Как сделать деревянный стол для дачи своими руками. Как сделать дачный стол

Приступаем к созданию столешницы. Мы составляем её из досок одинаковой толщины, придавая нужный размер. Возможно использование фрагментов различных ширин, однако важно, чтобы вся конструкция выглядела гармонично, а края досок были ровными и соединялись без щелей.

Как изготовить дачный стол

Обустройство дачи — это процесс, который требует постоянного внимания. Здесь мы либо что-то строим, либо создаём уют вокруг. В этом процессе часто требуется мебель, и самым востребованным элементом на даче являются столы. Мы можем установить их в саду, возле дома или в беседке. В данной статье мы расскажем, как изготовить стол для дачи своими руками, используя готовые проекты в качестве примера.

Для нашего стола мы решили использовать разобранные поддоны. Конечно, можно использовать и новые доски, но в этом случае они должны быть абсолютно сухими. Есть возможность приобрести доски, которые уже прошли сушку (это более дорогостоящая опция), или воспользоваться обычными. В последнем случае, нужно сложить их в сухое и хорошо проветриваемое место на несколько месяцев — не менее четырёх, а лучше полгода. В общем, любую мебель, включая садовые скамейки, рекомендуется делать из обработанной и высушенной древесины.

Стол, который мы собираем, предназначен для использования на улице — его можно поставить в беседке, поэтому склеивать доски столешницы мы не будем. Вместо этого мы будем скреплять их снизу с помощью планок, что делает конструкцию довольно простой и доступной.

После разбора поддонов мы получаем доски с уникальным цветом и текстурой. Процесс сборки столешницы включает множество проб и изменений, где мы перегруппируем доски, добиваясь желаемого визуального эффекта. В результате получается довольно симпатичная столешница.

Мы берем боковые элементы поддона и используем их для создания каркаса стола. Сначала мы обрабатываем их грубой наждачной бумагой, а затем — более мелкой, чтобы добиться желаемой гладкости (зерно 120 и 220).

Для скрепления столешницы мы используем оставшиеся планки, располагая их в местах стыковки досок. На крепление каждой доски в месте соединения мы используем два самореза, а на цельные доски — один.

Из шлифованных боковин и двух досок (которые также нужно отшлифовать) формируем раму стола. Соединяем части рамы саморезами в торцах (по два на каждое соединение). Чтобы закрепить раму, можно использовать как клей, так и саморезы, однако в этом случае потребуется более длинный крепёж. Перед установкой саморезов нужно предварительно просверлить отверстия сверлом, диаметр которого слегка меньше диаметра саморезов.

Собранную столешницу переворачиваем и продолжаем шлифовку. Порядок остается прежним — сначала обрабатываем наждачной бумагой с крупным зерном, затем — с более мелким.

Следующим шагом будет установка ножек. Выбираем четыре доски одинакового размера, проверяем их длину и при необходимости корректируем. После этого производим шлифовку. Это проще сделать, чем обрабатывать уже прикремлённые ножки. К отшлифованным доскам прикручиваем их к раме. На каждую ножку используем по два самореза, которые фиксируются по диагонали (смотрите на фото). Для повышения устойчивости внизу устанавливаем перемычки. Расстояние от пола до перемычек оставляется около 10 см. Все соединения крепим саморезами; для предотвращения трещин предварительно сверлим отверстия.

После сборки покрываем стол для дачи лаком. После первого слоя древесина может поднять ворс, но не паникуйте, это естественный процесс. Просто возьмите наждачную бумагу с мелким зерном и снова отшлифуйте до гладкости.

Стол для дачи из остатков досок

Этот проект предполагает создание стола для дачи своими руками из остатков досок различного происхождения и размеров. На раму столешницы были использованы сосновые доски толщиной в 25 мм и шириной 50 мм, а для ножек — остатки досок размером 15 на 50 см. Раму мы изготавливаем по необходимым размерам. Стол будет располагаться на веранде, и поэтому мы сделаем его узким — 60 см в ширину и 140 см в длину. Высота ножек составит 80 см (учитывая, что в семье все достаточно высокие).

Сначала отрежем две длинные доски по 140 см. Чтобы получившаяся ширина столешницы составила 60 см, отнимаем удвоенную толщину используемой доски — это 5 см. Таким образом, короткие бруски должны быть 60 см — 5 см = 55 см. Складываем раму, обращая внимание на прямые углы, затем скручиваем бруски саморезами. Проверяем правильность сборки, перемеряя диагонали — они должны совпадать.

После этого отрезаем четыре доски по 80 см и крепим их изнутри к собранной раме. Для каждой ножки можно использовать по четыре самореза.

На середине высоты ножек крепим перекладины, которые послужат каркасом для полочки. Полочку можно использовать как место для хранения. Также она увеличивает жесткость конструкции. Крепим перекладины строго под прямыми углами, проверяя с помощью крупного угольника.

Устанавливаем каркас на пол и проверяем, всё ли устойчиво. Если конструкция собрана корректно, стол будет стоять надёжно. Затем берем наждачную бумагу или шлифовальную машину и шлифуем поверхность.

Наступает этап сборки столешницы. Для этого используются оставшиеся доски различных пород дерева; некоторые из них уже накрыты морилкой. Чередуем цвета и текстуры досок, создавая уникальный дизайн.

Крепим доски столешницы при помощи финишных гвоздей, аккуратно их вбивая с помощью добойника. На полочке можно использовать обычные гвозди или саморезы. Затем ровняем поверхность с помощью шлифмашинки. Финальный этап — покраска, но вот не повезло с выбором лака. Мы приобрели слишком тёмный оттенок, который в итоге нам не понравился. Придётся заново зашкурить и перекрасить в более светлый цвет.

Все о самостоятельном изготовлении столика из досок

Начинающим мастерам бывает сложно разобраться в разнообразии пиломатериалов и выбрать наиболее подходящие для работы сырьё. Обсудим основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

Порода

Свойства используемого материала во многом зависят от выбранной породы дерева. Мы подготовили таблицу, в которой собрали основные характеристики самых распространённых из них.

Порода	Плюсы	Минусы
Дуб	Отличается высокой твердостью, обладает красивой текстурой и насыщенным цветом.	Трудности в обработке из-за повышенной твердости. Высокая цена.
Ель	Мягкая, устойчивая к деформациям и усыханию. Уникальный естественный рисунок на срезе.	Множество сучков, что осложняет обработку. Сложно отшлифовать срез.
Ольха	Прочна, эластична и легка. Древесина однородной структуры, смолиста.	Не имеет выраженной текстуры, на сухих участках могут встречаться червоточины.
Бук	Простой в обработке, обладает небольшим весом.	Со временем может рассыхаться и растрескиваться, склонен к гниению.
Береза	Довольно прочная, устойчивая к растрескиванию и образованию сколов, на срезах приятные кольца.	Чувствительна к влажности, не рекомендуется для уличных или кухонных столов, так как быстро начинает гнить.
Сосна	Мягкая, податливая, хорошо впитывает пропитки.	Со временем темнеет, древесные кольца могут покрываться белесым налётом.

Для изготовления стола лучшими вариантами являются ель или ольха: они достаточно просты в обработке и долго сохраняют свои характеристики. Если позволяет бюджет, можно рассмотреть вариант с дорогим дубом, из которого выходит качественная мебель, однако его обработка требует значительных усилий. Для уличных столиков лучше всего выбирать материалы с эластичностью и устойчивостью к деформациям.

Качество материала

При создании стола понадобятся качественные пиломатериалы. При покупке натуральных материалов необходимо внимательно их осматривать, так как наличие некоторых дефектов может быть допустимо. Давайте рассмотрим основные параметры качественной доски.

Края со всех сторон ровные, срезы строгие под прямым углом. Допустимое отклонение — не более 5% от перпендикуляра.
Допустимы трещины, то есть разрывы вдоль волокон, если длина такого участка не превышает 100 см при длине доски 600 см, а глубина трещины — не более четверти от толщины доски.
Наличие сучков возможно. Разрешены только темные или светлые здоровые сучки. На длине шестиметровой доски допустимо иметь не более трех здоровых сучков, их размер не должен превышать четверти от ширины изделия.
Можно встретить смоляной карман, но его длина не должна превышать 10 см.
Неприемлемо наличие следов гниения или грибка. Следы поражения грибком могут иметь размытый красный, грязно-зелёный, коричневый или чёрный цвет.
Недопустимо наличие косослоя, то есть наклонного расположения древесных волокон. Они должны располагаться строго вдоль доски с возможным отклонением не более 10%. Иначе готовое изделие будет со временем давать косую трещину, которую невозможно будет устранить никаким ремонтом.
Не допускаются гнилые сучки, которые можно распознать по чёрному цвету — это признак начавшегося гниения. Здоровый сучок не отличается по цвету от доски или слегка темнее, тогда как у гнилого сучка наблюдается потемнение по краям или, в запущенных случаях, он становится полностью черным.

Самостоятельное проектирование

Прежде чем приступить к изготовлению, следует спроектировать будущий предмет. Можно черпать вдохновение из интернет-ресурсов для разработки собственного дизайна, либо использовать уже готовые чертежи. В любом случае, прежде чем начать работу, необходимо иметь в наличии детальную схему или чертеж с размерами каждого элемента стола. Процесс начинается с выбора параметров. Средние значения таковы:

Для небольшого столика, рассчитанного на три-четыре человека, столешница имеет размер 60х90 см.
Для обеденного стола стандартных размеров, вмещающего 4-6 человек, столешница составляет 90х120 см.
Для больших изделий размеры столешницы начинаются от 120 см и выше.
Высота ножек стандартной мебели составляет 70-75 см, для журнальных и чайных столов — от 35 до 60 см.
Под столешницей расположена рама-каркас, её размеры должны быть меньшими на 5-15 см.

Определив размеры столешницы, необходимо решить, какой будет её форма: прямоугольной, овальной, круглой и так далее. Самый простой вариант — четырехугольник, его проще всего собрать из досок. Ножки могут быть как разной формы, так и толщины. В некоторых случаях делают одну массивную ногу по центру столешницы или вариант с перекрещивающимися ножками, с дополнительными перекладинами для усиливания конструкции. Лучше всего нарисовать предварительный эскиз будущего изделия, а затем вычертить каждую деталь с определением её размеров. После этого можно приступить к работе.

Строительный материал и инструмент

Если беседка выполнена из дерева, рекомендуется, чтобы стол также был из дерева. Однако строгих правил здесь нет, допускаются комбинации материалов, таких как дерево, пластик, металл или кирпич. При этом столешницу и ножки лучше делать из дерева.

В качестве материала подойдут шпунтованные или необрезные доски (140х40 мм, длина 1200 мм). В специализированных магазинах или столярных мастерских можно приобрести готовые щиты для столешницы. Бруски сечением 60х40 мм длиной 700 мм. Древесина для ножек и перемычек, гвозди, саморезы (длина — 70 мм, диаметром 8–10 мм).

Для создания стола в беседке своими руками понадобятся следующие инструменты:

ножовка или электролобзик;
дрель или шуруповерт;
рубанок, стамеска, молоток;
фрезерная и шлифовальная машинки;
фрезы и сверла различных диаметров;
рулетка, угольник;
наждачная бумага и малярные кисти;
струбцины и клей;
защитные перчатки.

Для отделки понадобятся такие материалы как пропитка, антисептик, морилка, грунтовка, лак и краска.

Поэтапный процесс строительства

Ниже приведена пошаговая инструкция по созданию стола для беседки.

Распиловка досок согласно заданным размерам.
Заготовка брусков.
Изготовление основания для столешницы (каркас).
Создание ножек.
Обработка всех деревянных деталей (строгаем, шлифуем).
Сборка столешницы с использованием брусков и саморезов, шкантов.
Монтаж столешницы на каркас.
Установка ножек.
Крепление всей конструкции.
Повторная обработка древесины.

Подготовка досок

Для стола в беседке необходима сухая древесина, так как при перепадах температур она может повести. После покупки доски необходимо сушить на солнце, а затем тщательно шлифовать, поскольку влажная древесина забивает шлифовальный круг.

Если требуется, можно обрабатывать доски рубанком. Важно также на этом этапе нанести защитный состав на древесину. Обработка должна производиться как до, так и после монтажа. В этот период необходимо подготовить минимум две поперечные рейки или бруски для сборки столешницы.

Изготовление столешницы

Подготовленные доски размечаются по размерам и режутся на части. Все детали должны быть прямыми и иметь одинаковую ширину, чтобы столешница была без щелей. Их раскладываем на ровной поверхности, лицевой стороной вниз.

Сверху укладываются направляющие бруски, которые соединят отдельные детали. В качестве крепежа используются саморезы и шканты, которые обеспечивают надежное соединение, не нарушая внешний вид. Такой метод делает столешницу прочной и предотвращает её расшатывание.

Для закрытых беседок верхнюю часть стола можно изготовить из ламинированной ДСП, так как этот материал устойчив к влажности и перепадам температуры. Открытые срезы защищаются специальной торцовкой ПВХ. Популярными являются пластиковые столешницы, но они менее долговечны и подвержены повреждениям от солнечного света и больших нагрузок.

Создание и крепление ножек к столешнице

В зависимости от модели, у стола может быть четыре ножки, две ножки, расположенные параллельно, или одна центральная нога. Обычно дополнительные перекладины соединяют ножки, обеспечивая устойчивость конструкции. Для маленьких круглых столов чаще используют три ножки, тогда как классический вариант включает четыре ножки.

Прямоугольный каркас верхней обвязки изготавливается из прочных и толстых досок, которые соединяются встык. Размер каркаса должен быть меньше, чем столешница. Для ножек используются бруски одинакового сечения; лучше всего квадратного. Оптимальная высота стола составляет 80 см. Ножки фиксируются в углах каркаса с помощью металлических уголков и саморезов. Далее устанавливается столешница, которая прикручивается саморезами.

Основание стола может быть сделано из кирпича, бетона или металлической трубы. Это зависит от формы стола и необходимого количества ножек. При необходимости ножки фиксируются в земле с использованием цементного раствора.

Раствор застывает в течение нескольких дней, однако выровнять или углубить уже готовую конструкцию можно только в первые два часа. Поэтому лучше всего сразу установить всё правильно. Заглубленные в землю или раствор древесные бруски могут быть защищены специальной резинобитумной мастикой от гниения.

Укрепление ножек доской

Для придания необходимой жесткости конструкции можно использовать царги — это рама из доски, к которой крепятся ножки стола в верхней части. К ней также прикрепляется столешница.

Необходимые инструменты для создания деревянного стола своими руками

Чтобы изготовить такой, например, садовый стол, потребуется минимальный набор ручного инструмента: ножовка, молоток, стусло, отвертка, гвозди, шурупы, рулетка или линейка, угольник и карандаш.

Статья по теме:

Мебель из поддонов: что это такое, преимущества и недостатки; пошаговое изготовление журнального стола, кресла, дивана, лавки, стеллажа; особенности декора с фото — читайте в публикации.

Стол из дерева своими руками: чертежи, фото и пошаговые инструкции

Для работы можно использовать как цельные доски, так и ЛДСП. Рекомендуется провести ревизию старой мебели; возможно, вы отыщете материалы, которые можно задействовать.

Изготовление круглого деревянного стола

Рассмотрим процесс создания простого круглого стола для дачи. Нам потребуются обычные доски и рейки для закрепления конструкции.

Важно! Перед началом работ необходимо обработать доски рубанком и наждачной бумагой.

Статья по теме:

Кровать из поддонов своими руками пошагово: фото этапов работ, преимущества и недостатки таких кроватей, их разновидности, а также пошаговый мастер-класс по изготовлению подобных конструкций, и как правильно подобрать матрас для кроватей из поддонов — читайте в нашей публикации.

Фото и ход работы

Одеваю металлический диск на болгарку и начинаю обрабатывать каждую доску столешницы и весь стол в целом. Это придаёт дереву эффект старины. Привожу фотографии, чтобы вы могли увидеть результат. Первая справа — обработанная:

Сучки становятся более выразительными, а трещины, находящиеся на поверхности, совсем не наносят вреда. Напротив, их можно подчеркивать с помощью болгарки, создавая эффект потертости и старины.

В результате всей обработке стола, сделанной только этим диском, мы добились следующего результата:

Стол заметно преобразился: края и торцы специально состарены при помощи болгарки, так как прижимался диск к древесине. Вы видите результат.

Как вам такая идея для стола? Вы с лёгкостью можете создать аналогичный стол своими руками. Трещины на поверхности создают привлекающий эстетический вид, согласны с этим?

Шаг 5.

Можно было бы на этом закончить, всемогущим будет только пройтись наждачкой или шлифмашинкой, а затем покрыть маслом — и всё готово.

Но я решил пойти дальше и добавить больше эффекта старины. На краях столешницы получились такие результаты:

То же самое я повторил с другими элементами стола.

Обеденный стол из массива дерева

Особенно красивыми смотрятся такие узоры по краям столешницы. Саму столешницу сверху я делать не стал, так как узоров там уже достаточно. А вот все элементы, вроде ножек и краев, можно обработать:

Получить такие узоры довольно легко. Нужно использовать обычный отрезной диск, только применяя его для дерева. Процесс заключается в хаотичных движениях, которые создают линии на поверхности древесины. В некоторых местах мы просто повторяем волокна, углубляясь диском. Это эффект с узорами можно было бы создать после первой покраски декоративным темным слоем. Таким образом, рисунок был бы выразительным в конце работ. Но по каким-либо причинам я этот момент пропустил. В любом случае, результат меня устраивает! Неровности видны, и хотя они иногда однотонные, так как были покрашены, радуют глаз. Если у вас есть вопросы по этому поводу, не стесняйтесь спрашивать в комментариях.

Шаг 6.

Сейчас приступим к покрытию декоративной пропиткой (у нас есть банка побольше). Она сохнет около 5 часов.

Мы покрываем весь стол полностью; чтобы было удобно, я убрал несколько досок.

Проверяю оттенок. Слева — масло, справа — декоративная пропитка. Пропитка темнее. Изначально я думал использовать только масло, но оно было светлым. Найти темнее масло у меня не удалось, поэтому я приобрёл такое. В идеале было бы взять прозрачное, так как пропитка уже тёмная. Соответственно, после её высыхания, нужно будет покрыть маслом один-два раза. У меня получилось раз пропиткой и раз маслом. Через три месяца, возможно, я обновлю покрытие маслом. Таким образом, в процессе эксплуатации, я буду покрывать стол только маслом.

Вот что получилось после полной пропитки:

Итак, столик готов. Хотя можно было бы и на этом остановиться, но согласно мебели, которая будет находиться под открытым небом во дворе, её нужно защитить специальным маслом. Если просто затереть морилкой или пропиткой, они будут выгорать на солнце, а дерево не получит должной защиты. Срок службы будет минимальным и стол быстро потеряет внешний вид. Если вы берётесь за проект, его лучше завершить до конца.

Шаг 7.

Когда пропитка высохла (через 5 часов, лучше дождаться суток), можно приступить к созданию тех самых узоров. Узор не появляется просто так; наоборот, прежде чем покрасить стол, необходимо дождаться высыхания первого слоя, а затем аккуратно использовать наждачную бумагу, лёгкими движениями по всей поверхности, чтобы снять верхний слой.

Как вы помните, во время обработки болгаркой, древесина уже имела лёгкую неровность. Теперь, используя наждачную бумагу, мы ограничиваем соединение, обнажая поверхностный слой: