Сидераты способны значительно улучшить содержание и здоровье практически любой почвы. Однако важно знать, какие именно растения подходят для конкретного типа земли. Давайте рассмотрим это более подробно.
Зеленое удобрение для сада и огорода: рецепты и применение полезной бродилки
Многие садоводы уже знакомы с концепцией зеленого удобрения, представляющего собой бродилку, состоящую из скошенной травы и сорняков. Тем не менее, для тех, кто впервые собирается приготовить такое средство, возникает множество вопросов, касающихся как нужного сырья, так и особенностей всего процесса, включая технологии и временные рамки.
Для начинающих садоводов процесс приготовления зеленого удобрения может вызывать много вопросов.
Давайте совместно разберем все детали. Я постараюсь обобщить опыт и рекомендации, которые получили садоводы, а вам предлагается делиться своими мнениями и подсказками в комментариях.
Важное замечание для начала
Хочу выделить один важный момент: рецепты бродилки — это в первую очередь народное творчество. Мне не удалось найти каких-либо серьезных научных исследований по этой теме, и, насколько мне известно, химический состав получаемой жидкости так и не подвергался серьезным исследованиям.
Какой вывод можно сделать из этого? Из этого следует множество дискуссий и разногласий. Практически по каждому вопросу мы с вами не найдем однозначного научного ответа, так как всегда будет много мнений и разнообразный опыт. То, что некоторые рекомендуют, другие могут считать абсолютно бесполезным или даже вредным. Кто из них прав? Это вопрос, который каждый из нас должен решить для себя.
Итак, давайте начнем искать истину.
Плюсы и минусы сидератов
Выращивание любой культуры имеет свои положительные и отрицательные стороны. Это касается не только зеленых удобрений в целом, но и сидератов в частности. К положительным аспектам следует отнести:
- Почва становится более благоприятной средой для жизни полезных микроорганизмов и дождевых червей, которые питаются остатками растений;
- Постоянное покрытие поверхности почвы защищает ее от эрозии и деградации;
- Сидераты предотвращают эрозию, особенно под многолетними растениями и на склонах;
- Растения, такие как рожь, оставленные на зиму, способствуют задержанию снега;
- Многие сидераты (горчица, овес, однолетний райграс, люцерна, клевер) образуют глубокие корни, которые извлекают из глубины почвы кальций, фосфор, магний и другие макро- и микроэлементы;
- Они помогают регулировать соотношение питательных веществ в почве, а бобовые, кроме того, обогащают ее азотом;
- При разложении зеленых удобрений выделяется большое количество углекислого газа, который овощные растения используют для фотосинтеза;
- Сидераты конкурируют с сорняками, которые не выносят их затенения и химических выделений;
- Некоторые виды растений, такие как горчица, редька и тагетес, также уменьшают численность нематод;
- В результате применения сидератов восстанавливается и увеличивается плодородие почвы;
- Сидераты практически не нуждаются в химических средствах защиты от болезней и вредителей (исключением являются только редька и горчица, которые могут быть атакованы крестоцветной блошкой в условиях жаркой и сухой погоды).
Несомненно, работа с сидератами также имеет свои недостатки, среди которых можно выделить:
- Некоторые сидеральные растения могут быть общими вредителями и возбудителями заболеваний. Это в основном относится к растениям семейства капустные (например, крестоцветная блошка, кила, бактериоз), бобовые (долгоносик, тля) и овес (общие виды нематод с корнеплодами);
- При запоздании с заделкой в почву некоторые сидераты могут успевать образовывать семена и засорять грядку;
- Если поздно заделать зеленую массу или оставить ее до одревеснения (например, если оставить рожь до цветения), потребуется дополнительное вносить азотные удобрения;
- Нет универсальных сидератов, годящихся для разных типов кислотности и гранулометрического состава (песчаный или глинистый) почвы;
- Не существует универсальных сроков посева, ухода и заделки в почву для всех сидератов;
- Сидераты, как и все растения, требуют полива и могут потребовать внесения дополнительных удобрений;
- Необходимы дополнительные затраты на подготовку почвы, покупку семян и их заделку в почву;
- Видимый положительный эффект от использования сидератов может проявляться не сразу и иногда растягивается на несколько лет.
Общие секреты сидеральных технологий
Методы использования сидератов на огороде подчиняются общим агрономическим принципам, независимо от типа растений и вида почвы. Стоит отметить, что технологические приемы, рекомендуемые в научных и производственных источниках для крупных хозяйств, не всегда применимы для дачников и садоводов.
Начинать использование сидератов следует с тщательного планирования чередования овощных культур на грядке, обеспечивая, чтобы после их переработки до следующего посева оставалось 2-3 недели. В случае сухой погоды перед посевом желательно произвести полив, а после посева поверхность почвы желательно прикатать.
Нормы высева семян регулируются следующим образом: если планируется перекапывание сидератов в более раннем возрасте, нормы высева должны быть выше. Применяются разные методы посева: вручную или с помощью ручного сеялки, в рядки или разбрасыванием. Тагетес имеют смысл высаживать рассадой.
Для многолетних сидеральных растений (люцерна, клевер, донник, сильфий) имеет смысл заниматься их выращиванием в многолетней культуре, а скощенную зеленую массу переносить на грядку. Однако в этом случае уменьшается эффект от дополнительного разрыхления верхнего слоя почвы корневой системой и переноса питательных веществ из нижних слоев на поверхность.
Многолетние растения становятся сидератами в последний год после скашивания. Сидеральные растения не требуют особой подготовки семян, кроме обработки нитрагином для бобовых. Для ускорения разложения зеленой массы можно использовать препараты с полезными микроорганизмами (например, Байкал ЭМ).
Сидераты не требуют химической защиты от болезней и вредителей, за исключением крестоцветной блошки. В борьбе с ней эффективны поливы и опрыскивания холодной водой. Прикапывание сидератов можно осуществлять вручную или с помощью мотоблока.
При работе с низкорослыми растениями удобно использовать вилами вручную. Высокие растения сначала слегка пригибают, измельчают и только затем прикапывают острой лопатой. Если используете мотоблок, высокие растения предпочтительно уложить и прикатать заранее.
Чему служат натуральные зелёные удобрения
Натуральные удобрения предназначены для обогащения почвы азотом и органическими веществами, что является их основным назначением.
Под действием микроорганизмов растительные остатки разлагаются и превращаются в гумус. Гумус является основой плодородия почвы. Его содержание в почве определяет пищевой, водный и воздушный режимы ее состояния.
При выращивании культурных растений содержание гумуса в почве уменьшается в результате минерализации, поэтому необходимо периодически пополнять запасы этой органической составляющей.
Зеленые удобрения не только обогащают, но и оздоравливают почву на протяжении 5-6 лет. Они также помогают в борьбе с сорняками, подавляя их рост.
Зелёное удобрение как мульча
Зеленую массу удобрения можно использовать в качестве мульчи. Это органический материал, предназначенный для покрытия поверхности почвы.
Основные функции мульчи — сохранение влаги, подавление роста сорняков, обогащение почвы питательными веществами. Минимальная толщина мульчи должна составлять 5-8 см, максимальная — до 15 см.
Материалы для мульчи делятся на две категории: грубые (такие как солома, сено, стружка, опавшие листья, торф) и менее грубые (например, свежескошенные растения и трава, выполотые сорняки, которые еще и являются отличным удобрением).
Многие фермеры и садоводы в России на протяжении многих лет заготавливают натуральные удобрения из трав и сорняков.
Таким образом, мульча из 7-8 см слоя растений люцерны задерживает дождевую воду, замедляет рост сорняков, поддерживает почву в рыхлом и влажном состоянии, а также обогащает ее азотом.
Какой сидерат выбрать?
Если вам нужно улучшить тяжелую глинистую почву и сделать ее более рыхлой, стоит посеять масличную редьку, горчицу, люпин или кормовые бобы.
Если ваш участок расположен на склоне, и минеральные вещества вымываются из почвы, то лучше осенью посеять любое растение из семейства крестоцветных. Разветвленная корневая система этих культур поможет укрепить землю и предотвратить эрозию.
Наиболее часто в качестве сидератов выбирают быстрорастущие бобовые. Они вступают в симбиоз с азотфиксирующими бактериями, что приводит к накоплению азота в почве.
Для бедных почв лучше всего подойдут озимый рапс и сурепица. Эти культуры быстро разрастаются и хорошо разлагаются в земле.
Чтобы обогатить почву азотом, стоит выбирать бобовые: вику, кормовые бобы, люцерну и люпин. Эти сидераты высвобождают труднодоступные фосфаты из почвы, которые при заделке в землю становятся растворимыми и доступны для будущих культур.
Если в последние годы ваша почва пострадала от вредителей, сеите бобовые, подсолнечник или фацелию, так как эти растения эффективно борются с нематодами.
Когда и как сеять сидераты?
Сроки посева варьируются в зависимости от культуры. Например, вику озимую сажают во второй половине лета, после сбора урожая: в северных регионах — в конце июля, а в южных — в августе.
Вьющиеся побеги вики необходимо поддерживать. В качестве опор прекрасно подойдут стебли злаковых растений, поэтому лучше сажать это бобовое растение вместе с пшеницей или озимой рожью.
Сначала почву перекапывают и хорошо рыхлят, а затем семена вики рассыпают по поверхности. После этого, спустя 2-5 дней, высаживают злаки. Ранней весной сидераты закладывают в почву.
В северных регионах лучше высаживать яровую вику (в смеси с горохом и овсом), поскольку озимая может подмерзнуть. Посев следует делать после сбора быстрорастущих культур (ранних сортов картофеля, капусты, огурцов). Поздней осенью сидераты заделываются в почву. Кроме того, яровую вику можно высаживать весной перед посевом позднеспелых культур овощей. В этом случае заделка производится недалеко от начала цветения.
Кормовые бобы часто высевают в комбинации с викой и полевым горохом. Семена высаживают осенью на глубину 5 см, а весной скашивается надземная часть растений для компостирования.
Горчица отлично переносит низкие температуры и быстро растет (в течение 8–10 недель), поэтому ее можно сеять весной и заделывать в почву перед посадкой томатов, перцев и огурцов. Кроме того, горчицу сеют после сбора овощных культур — в конце августа. В таком случае заделку в землю производят в конце октября.
Для борьбы с проволочником горчицу можно высеять между рядами основных культур. Однако с увеличением роста сидератов их следует выдергивать, чтобы они не мешали нормальному развитию овощей.
Люпин рекомендуется высаживать в конце августа и заделывать в почву в конце октября, когда на растении появляются бутоны. Если ваш регион не подвержен суровым морозам, сидерат может быть заделан весной.
Фацелию можно сажать в любое время, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Семена (200 г на сотку) смешивают с сухим песком, разбрасывают по участку и боронуют на глубину 3 см.
Озимую рожь лучше всего высаживать в самом конце лета, затем заделать весной, когда высота стебля достигает около 60 см.
Важно не позволить сидерату перерасти, так как более зрелое растение разлагается хуже и вносит в почву меньше питательных веществ.
Сурепица растет очень быстро, поэтому ее можно сеять немного позже — в сентябре. За лето ее также заделывают в почву весной перед посевом основных культур.
Яровой рапс следует сеять в августе, а заделку в почву или скашивание желательно выполнять до начала цветения. Озимый рапс лучше всего высаживать в сентябре-октябре и оставлять на участке на зиму.
Учтите, что, по сравнению с другими сидератами, рапс требует более строгих условий для роста. Он плохо развивается на бедных и перенасыщенных влагой почвах с высокой кислотностью.
Редька масличная — это растение, отличающееся неприхотливостью, хорошо адаптируется к любым почвам и легко переносят засуху. Ее можно высаживать с июня по ноябрь.
Когда и как подкармливать
Подкормку зелёным удобрением следует рассматривать как эквивалент внесения навоза, компоста или перегноя, поскольку основным элементом в них является азот. Элементы азота особенно необходимы на ранних стадиях вегетации для стимуляции роста зеленой массы (листьев, стеблей). А в период цветения и плодоношения важны другие удобрения — с повышенным содержанием калия и фосфора.
Что касается дозировок, настой следует вносить в аналогичном объеме, что и при поливе обычной водой. Но важно помнить, что вносить удобрение следует при влажной земле.
- Если земля сухая, необходимо полить грунт до таких пор, пока верхний слой не станет влажным на глубину, в которой располагаются всасывающие корни. Обычно основная масса здешних корешков располагается в верхних 30 см почвы. Для деревьев и кустарников нужно будет сделать кольцевые траншеи на глубину этой же величины по периферии кроны и пролить туда воду.
- После этого внесите подкормку, расходуя ее так же, как при поливе обычной водой. К примеру, для сеянца огурца с 2-3 настоящими листиками потребуется от 0.2 до 0.5 литра, для взрослого куста клубники — 1.5-2 литра, а для дерева — ведро на погонный метр прокладной канавы.
- После внесения подкормки еще раз слегка полейте грунт чистой водой, чтобы удобрение «ушло» к корням, а не осталась на поверхности. Канавки вокруг деревьев и кустарников также следует засыпать.
- Под рассаду, огурцы, корнеплоды и капусту до цветения, в период начала налива клубней и кочанов — каждые 7-10 дней.
- Кусты, деревья и землянику подкармливают один раз до цветения, когда происходит активный рост зелени.
- Под такие культуры, как укроп, лук на перо, петрушка, щавель и салаты, кормят в начале отрастания листьев и после каждого полного среза. При сборе зелени желательно не использовать пахнущее удобрение.
Можно чередовать корневые и внекорневые подкормки.
Как приготовить и разводить зелёное удобрение
Этапы приготовления зелёного удобрения таковы:
- Наполните пластиковую ёмкость (не металлическую) скошенной или выполотой травой, при этом желательно ее измельчить, включая корни и комочки земли, но избегая грубых стеблей. Также можно добавлять дерн. Все сырье помещается в произвольных пропорциях, слегка притрамбованное, до заполнения ёмкости примерно на 3/4.
Если у вас нет пластиковой ёмкости, на помощь придет большой и прочный мешок для строительного мусора.
В качестве гнета можно использовать кирпичи или другие тяжелые предметы.
Удобрение следует перемешивать каждый день.
Видео: как сделать удобрение из сорняков
В отношении пропорций, при разведении раствора с водой никто точно не говорит. В интернете можно встретить соотношения, такие как 1:8, 1:10, 1:20 и даже стакан на ведро. Каждый делится своим личным опытом, поскольку концентрация питательных веществ, как уже упоминалось выше, всегда индивидуальна у каждого огородника. Лично я беру 2 литра настоя на 10-литровую лейку, остальная часть — вода. Этим же раствором я также поливаю листву. Остатки укладываю под кусты и кабачки. Ни одно из растений от этого не пострадало.
Из того, что есть под рукой, подойдет абсолютно всё. Любая сорняк. В среднем, в условиях температуры кубанского лета, бродит 7–10 дней, в мае — 10–14 дней. Поливать рекомендуется стакан настойки на ведро воды.
ТотсамыйИваныч
http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=15017
Я применяю 1 литр на ведро. Как я понимаю, это азотное удобрение, поэтому после июля с ним нужно быть аккуратнее, меньше и только по необходимости. О готовности раствора подсказывает его специфический запах.
AL1974
http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=15017
Пол-литровую кружку «бяки» (так её назвал соседский ребёнок…) в восьмилитровую лейку. Я не церемонюсь и не жалею. Почва у меня песчаная, она впитывает, сколько ни вливай, поэтому я и поливаю… Индикатором достатка является язык, который вывешивается на плечо. Как только он успокаивается, я останавливаюсь. Раньше я вообще наливал литр на восемь и ничего, всё было нормально.
robinzoid
http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t36148.html
Классический рецепт, предлагаемый огородниками, можно модернизировать по своему усмотрению, добавляя:
- Древесную золу для обогащения настоя калием, фосфором и микроэлементами — стакан на 10 л.
- Буханку ржаного хлеба на бочку (200 л) для ускорения и активизации брожения. В этих целях также можно добавить старое забродившее варенье (до 3 л на бочку) или прессованные дрожжи (100–300 г на 200 л).
- Корни валерианы, чтобы снизить запах.
- Скорлупу яиц для обогащения удобрения кальцием, но конкретное количество не указывается.
- Несколько лопаток навоза или подстилки из птичника на 200 л воды.
Все эти рецепты являются ориентировочными, основанными на личном опыте, и научно не доказаны. Некоторые варианты, на мой взгляд, могут иметь больше недостатков, чем плюсов. Например, зачем добавлять искусственные дрожжи, когда на растениях уже присутствуют натуральные? Лишь для ускорения процесса брожения? Из уроков биохимии мне известно, что брожение с присутствием сахара, варенья, ягод или фруктов является спиртовым и может привести к образованию ядовитых сивушных масел.
