Если вы не собираетесь укладывать теплые полы на балконе или устанавливать радиаторы, то вам обязательно потребуется отделка, способная справляться с высокой влажностью и резкими перепадами температур.
В этом строительном процессе использовались следующие инструменты:
- молоток,
- лобзик,
- ножовка,
- стамеска,
- уровень,
- пассатижи,
- шуруповерт,
- кисть,
- стремянка и различные вспомогательные инструменты (утюги и гантели),
- пистолет для монтажной пены,
- уголки.
- монтажная пена,
- бруски,
- рейки,
- саморезы,
- дюбеля,
- дрель,
- утеплитель (толщина 10 мм, 30 мм и 50 мм),
- специальный клей (для утеплителя),
- самоклеящаяся отражающая изоляция,
- скотч,
- ПВХ-панели (модель Валенсия белая с толщиной 8 мм),
- подоконник,
- карниз,
- ламинат (оставшийся от предыдущего ремонта),
- ЦПС (цементно-песчаная смесь).
Ход подготовительных и ремонтных работ
Освобождаем помещение
Сначала все кажется хорошо, но вскоре возникает незначительная проблема. Интересно, сколько она провела времени в этом углу (надеюсь, эксперты смогут мне подсказать)? В прошлом году, по всей видимости, этого точно не было.
Н-да, проблемища.
Не хочется получить укусы.
Внутри кипит работа.
Обратите внимание на то, что это живые существа. Нужно срочно что-то предпринять, ведь уже завтра на этом месте должны быть установлены новые долгожданные стеклопакеты. Для борьбы с назойливым объектом на открывающуюся створку окна натянута ткань, чтобы никто не влетел внутрь, и через образовавшуюся щель эта конструкция была аккуратно сбита подходящей по длине палкой.
Приступаем к зачистке помещения.
Вагонка снята. (На даче пригодится.)
В результате старые оконные рамы были заменены на новые стеклопакеты благодаря усилиям специально обученных специалистов.
Почти красота.
Эти специалисты также сделали откосы и установили подоконники на внутреннем окне.
Уже красота.
Мои строительные будни продолжаются. Я натянула пленку на окна (чтобы предотвратить повреждения нового имущества) и приступила к разбору пола.
Пол был разобран и впоследствии сожжен в камине на даче.
Вдруг появилась новая проблема. Вот откуда зимой так сильно дуло!
Отверстие в полу.
Ни одной соринки.
К соседям сверху.
Для заделки используем немного монтажной пены (чтобы раствор не вытекал), а сверху укладываем ЦПС (цементно-песчаную смесь).
Готово.
Стены готовы для грунтовки. Переходим к утеплению: на дальнюю стену устанавливаем утеплитель толщиной 30 мм. Будем приклеивать его на специальный клей, а стыки заделывать монтажной пеной.
Начинаем снизу.
Подсохшую пену обрезаем.
Подготовка к отделке
Для всех перечисленных материалов, за исключением последнего, потребуется обрешетка. Но первым делом необходимо удалить старое покрытие со стен, тщательно их очистить и замазать выбоины цементным раствором или стартовой шпатлевкой. Если стены неровные, их можно оштукатурить для выравнивания.
Далее необходимо выполнить разметку: рисуем линии на расстоянии 50–70 см друг от друга. Обрезаем деревянные бруски по размеру, обрабатываем их и стены антисептиком, а затем с интервалом около 15 см сверлим отверстия для крепления. Используя дюбели и саморезы, прикручиваем рейки к стенам и потолку, если планируем также обшивать его.
Фото: Instagram wood_art_belyaeff_studio
Для гипсокартона потребуется металлический каркас. Его также можно смонтировать самостоятельно, изучив видеоинструкцию.
Материалы для отделки балкона: виды и нюансы монтажа
Вагонка
Вагонка является, пожалуй, ветераном среди отделочных материалов для балкона. У нее множество преимуществ: она экологична, долговечна (при правильной установке может служить не одно десятилетие), проста в монтаже благодаря соединительной системе для каждого элемента.
Фото: Instagram okna_balkony_chelny
Вагонку крепят к обрешетке либо гвоздями, либо кляймерами — специальными элементами в форме скобы. Предпочтительнее второй вариант, так как он скрывает места крепежа и не повреждает материал.
Сначала на стене фиксируется одна деталь, затем к ней вставляется другая в паз. Этот процесс продолжается по всей площади помещения. При необходимости доски можно подрезать с помощью электролобзика.
Фото: Instagram wood_art_belyaeff_studio
МДФ-панели
Принцип работы с МДФ-панелями не сильно отличается от работы с вагонкой: они также крепятся кляймерами и вставляются в пазы. Стальной каркас подходит как для МДФ-панелей, так и для вагонки, однако с вагонкой лучше не экспериментировать — в условиях повышенной влажности она может деформироваться под воздействием профиля.
Фото: Instagram totemplus
Пластиковые панели
Пластиковые панели также оснащены системой шип-паз. Хотя не всем нравятся эти панели из-за их хрупкости и наличия ПВХ в составе, они по-прежнему имеют множество преимуществ. Среди них: разнообразие цветов, отличная устойчивость к воздействию влаги (их можно мыть, обильно используя воду) и низкая цена — это один из самых доступных материалов для отделки балконов.
Если вы беспокоитесь о прочности, перед покупкой проведите эксперимент: сильно надавите на панель пальцами. Если на поверхности останется вмятина, значит, в ее конструкции недостаточно ребер жесткости.
Под ПВХ-панели не обязательно создавать обрешетку; их можно приклеить. Но перед этим обязательно нужно убедиться, что стены ровные. Однако при таком способе отделки возникает сложность: поврежденные фрагменты невозможно заменить, а демонтаж покрытия на этапе следующего ремонта будет затруднен.
Технология установки панелей на каркас:
- В углу монтируют стартовый профиль;
- Один конец панели вставляют в него, а другой крепят на стене саморезами или кляймерами;
- Стыки между панелями скрывают соединительным профилем, чтобы избежать образования щелей;
- Внешние углы декорируют профильными уголками.
Фото: Instagram mr_balkonov
Влагостойкий гипсокартон
Этот вид материала можно использовать, если вы планируете покрасить стены, нанести декоративную штукатурку или жидкие обои.
Листы гипсокартона нарезают по размеру и слегка обрабатывают кромку для легкого шпатлевания. Первый элемент прижимают к углу и фиксируют на расстоянии 20 см от него саморезами. Затем саморезы ввинчивают с шагом примерно 15 см. Таким образом гипсокартон монтируется на всю поверхность потолка и стен. В конце его необходимо грунтовать и шпатлевать.
Укрепление плиты балкона
Во время ремонта часто применяются различные строительные материалы, имеющие значительный вес. Оконная конструкция тоже достаточно массивна, поэтому для предотвращения разрушения плиты балкона рекомендуется провести работы по ее укреплению.
Если элемент здания находится в аварийном состоянии, лучше обратиться в строительную компанию. Специалисты определят необходимые работы и с помощью специального оборудования укрепят фасад. Так как работы будут проводиться на высоте, их должны выполнять только специально обученные люди. Работники строительной компании быстро и качественно соберут прочную раму из стального швеллера и вмонтируют её в стену. Возможно использование уголков-упоров, которые будут соединены со стеной под плитой.
Только после выполнения этих укрепляющих операций можно будет укладывать армированную сетку на поверхность плиты и заливать стяжку.
Расширение площади
Современные планировки предполагают значительные размеры балконов и лоджий различных форм. Квартиры вторичного жилья, особенно такие как хрущевки и брежневки, часто имеют маленькие и узкие выходы. Владельцы стремятся расширить пространство во время ремонта. Этот процесс увеличения площади совместим с укреплением плиты.
Расширение может касаться самой плитной основы балкона. Однако этот процесс является довольно сложным и трудоемким. Реализовывать его в очень старых домах не рекомендуется. Если такое увеличение возможно, создается каркас из металлического швеллера, который прочно крепится как к стене, так и к балкону. В таком случае парапет будет демонтирован. Нормативный вынос определяется в размере тридцати-сорока сантиметров. Такая мощная конструкция также будет выполнять функцию укрепления плиты.
Чаще всего расширение реализуется за счет выноса подоконника за пределы основной площади. Эта работа выполняется гораздо проще и может быть осуществлена своими руками, без привлечения строителей. Основные особенности такого расширения заключаются в том, что площадь пола на балконе остается прежней. Пространство просто трансформируется в широкие полки для размещения цветов или других элементов интерьера.
При таком расширении парапет также нужно укрепить, поскольку на выступающую часть будет оказываться давление от элементов остекления. Оптимальное расстояние выноса подоконника наружу составляет 30 см. При увеличении этого расстояния возможно возникновение избыточного давления, что может привести к деформации всей конструкции.
При самостоятельном ремонте часто выбирается именно второй способ расширения площади балкона. Он доступен даже неопытным мастерам, не требует значительных затрат и легко выполняется с использованием сварочного аппарата.
Расхламление
На старом балконе накапливалась пыль. Она оседала повсюду, смешиваясь с кучами старых чемоданов и мебели. Из-за аллергии я не могла этого больше терпеть, поэтому первым делом необходимо было освободить это пространство.
В дальнем левом углу балкона находился встроенный шкаф, и с него мы начали разбор завалов. Внутри хранились древние соленья, пустые банки и прочие вещи предыдущих жильцов — все это было за закрытой тонкой деревянной дверкой. А в открытую часть балкона громоздились два наших шоссейных велосипеда, старые чемоданы, раскладушка и прочие ненужные предметы.
Сначала я обсудила с хозяйкой, какие вещи можно выбросить и какие из них можно оставить. Затем после соглашения мы начали активно действовать и отправили на мусорку следующие вещи:
- Раскладушку, потому что её состояние оставляло желать лучшего и вряд ли бы мы смогли использовать её снова или продать.
- Старые чемоданы, которые также не представляли ценности для продажи или обмена. В процессе ремонта мы складывали в них всё нужное, что надо было донести из квартиры до контейнеров на улице.
- Старый, разваливающийся на части стол, который был заменен нашим икеевским в квартире.
- Тазики, использовавшиеся для разведения краски во время покраски стен.
- Старые тюли и занавески.
Я люблю избавляться от лишних вещей и стремлюсь уменьшать их количество. Поэтому у меня не возникло сложностей с настройкой на глобальное расхламление. Другое дело, что это происходило в период, когда в Москве стояла жара с температурой +30° C. Но я понимала, что либо сейчас, либо никогда — надо сделать и забыть. Все действия я выполняла в защитной маске.
Ремонт
Стены были задекорированы самоклеящейся пленкой с различными рисунками. Дверь встроенного шкафа была оформлена под кирпич, а стена под окнами выглядела как бамбук. Мы приняли решение избавиться от этого декора.
С двери пленка успела сняться легко, однако под окнами она не поддавалась. Планировалось выровнять оставшиеся после чернового этапа неровности при помощи заранее купленной наждачной бумаги — два кусочка разных размеров и зернистости, стоимостью по 45 и 75 рублей. Но затем мы поняли, что сил на шлифовку нет.
Под окнами краску пришлось наносить непосредственно поверх пленки — в итоге получилось около четырех слоев. Результат был не идеальным — рисунок все равно немного проглядывал, однако нас это устраивало.
Светло-серый цвет на полу и стенах добавил помещению легкости и воздушности.
Окна. На балконе были установлены старые москитные сетки, которые мы заменили на новые. После этого помещение стало выглядеть чистым и аккуратным. За каждую новую сетку отдали около 500 рублей, всего было куплено две штуки. К ним в комплекте шла самоклеящаяся лента для крепления.
Пол. Под линолеумом находилась плитка — не очень привлекательная, коричневая, как в подъезде. Мы решили не заморачиваться с её демонтажом. Мыли её с помощью губки и моющего средства на основе соды, а затем просто покрасили сверху водостойкой краской.
Линолеум и весь остальной крупногабаритный мусор мы вынесли в специальный контейнер, который находился рядом с нашим домом. Эти контейнеры предназначены для различных видов строительных отходов.
Установка ПВХ панели вместо подоконника
Если установка подоконника не требуется, следует вместо него использовать горизонтальную плоскость, которая соединяет обшивку парапета и остекления, выполненную в виде панели ПВХ, установленной параллельно остеклению.
Обшивка сайдингом
Обшивка сайдингом производится на обрешетку, выполненную из рейки размером 20х40 мм, которая может быть установлена как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от направления монтажа сайдинга.
Если сайдинг монтируется вертикально, то обрешетка будет устанавливаться горизонтально. И наоборот, при горизонтальной установке сайдинга обрешетка монтируется вертикально.
Крепление обрешетки производится на сдвоенную рейку, расположенную с двух сторон от металлической решетки.
Для выравнивания рейки по горизонтали и вертикали, в зависимости от необходимой толщины между сдвоенной рейкой, прокладываются монтажные клинья или небольшие куски рейки. Крепление сайдинга выполняется при помощи саморезов размером 3,9х16.
Несите в массы разумное, доброе и вечное — поделитесь с друзьями.
