Как вкрутить саморез в бетон. Шурупы по бетону без сверления

Это означает, что шурупы с потайной или шестигранной головкой можно вкручивать в бетон без сверления. Однако не все бетоны подходят для установки без сверления. Например, армированный бетон не подходит для такого типа монтажа, в то время как пенобетон или кирпич идеально подходят для этого типа монтажа.

Шурупы по бетону без сверления

Каждому человеку хотя бы иногда приходится сверлить бетонные стены и другие твердые материалы. Установка каждого крепежа происходит по одной и той же схеме: просверлить отверстие — очистить канал — вставить втулку («дюбель, деревянный дюбель») — вкрутить шуруп. Но всегда ли это возможно?

Каждый, кто когда-либо работал с железобетонными конструкциями, знает, как бур ударяется о что-то в самый неподходящий момент и дальше не идет. Хорошо, если это камешек. Он может быть разбит сверлом, и бурение можно продолжать. Но что делать, если арматура «мешает»? Правильно, нужно начать с другого места, передвинуть бур и начать все сначала.

Но при подготовке «канала» для вкручивания самореза в бетон возникает другая сложность. А именно — гильза, ее диаметр. Ведь сверло подбирается не под сам шуруп, а под него. Можно ли его установить в любом месте? Например, при креплении дверных или оконных рам часто бывает так, что отверстие сверлится у наружной поверхности стены. И чем тоньше «зазор» между ней и отверстием, тем менее надежно такое крепление.

Особенности крепежа

Внешне такие саморезы мало чем отличаются от обычного шурупа. Однако есть некоторые особенности, обусловленные предназначением изделий — «в бетон без отверстия».

Материал изготовления – высококачественная сталь особой прочности. И это понятно, так как работать приходится с твердыми материалами.
Нестандартная резьба. Ее конфигурация меняется по длине изделия. Такую переменную насечку называют «нагелем». Она обеспечивает более надежную фиксацию самореза в бетоне.
Головка – как правило, только под «крест» или «звездочку». И это понятно, так как при вкручивании придется прилагать значительные усилия, и обычные шлицы (прорезь под плоскую отвертку) легко сорвать. Хотя встречаются и другие ее исполнения – шестигранник «под ключ», «бочонок» и тому подобное.
Устойчивость к коррозии. Все метизы имеют специальное покрытие.
Острый кончик, который легко «входит» в плотную структуру (хотя и не у всех изделий).
Стандартный диаметр – 7,5 мм. А длина лежит в пределах от 50 до 200 мм.
Возможность повторного использования. Это дает возможность применения таких саморезов для фиксации временных, съемных, переносных конструкций.

Методика установки

В принципе, они одинаковы для разных бетонов, разница лишь в том, с чего начать.

Если материал «рыхлый», достаточно отметить место, куда будет вставляться шуруп, и немного углубить его. Это легко сделать с помощью тонкой отвертки, шила или аналогичного инструмента.

Если основание более твердое, рекомендуется предварительно просверлить неглубокое отверстие, чтобы создать своего рода «направляющий канал». Это гарантирует, что крепеж не «соскользнет» в сторону и будет сидеть точно перпендикулярно поверхности.

Для безопасного введения материала достаточно сверла диаметром 2 — 3 мм (имеющегося в продаже, для бетона). Поэтому, например, определение «не сверлить» для подложки из сталефибробетона или кремнеземистого дыма не совсем верно. По крайней мере, частично, но использование сверла или перфоратора все же должно быть. Поэтому в таких случаях правильнее говорить об установке материала «без гильзы (дюбеля)».

Стоимость

Как вкрутить саморез в бетон, видео

Как вкрутить саморез в бетон, если нет подходящего дюбеля? Возможно ли это сделать? Такая процедура возможна. Нужно взять сверло диаметром на 2-3 мм меньше диаметра шурупа. Сверло вставляется в патрон электродрели или перфоратора и в соответствующем месте в бетонной стене просверливается отверстие. Лучше всего использовать специальное сверло для бетона. В отверстие вкручивается саморез.

Сверление отверстия в бетоне

Если бетонная стена сверлится с помощью перфоратора или ударной дрели, следует использовать сверло с приваренной насадкой. Сварочный шов просто отвалится при ударе. Предпочтительнее использовать перфоратор. На его поверхности имеются продольные канавки. При сверлении рабочий инструмент сильно нагревается. Чтобы избежать перегрева и поломки сверла, его следует регулярно смачивать водой. Глубина отверстия должна соответствовать длине шурупа.

Можно вообще обойтись без дрели и молотка, если раздобыть старое сверло подходящего диаметра. Приложите его к стене и 2-3 раза ударьте по нему молотком. Затем поверните дрель в отверстии и повторите все действия, пока не достигнете нужной глубины. Теперь вам остается только удалить мусор из отверстия. Это не так просто. Вы можете сильно дуть в отверстие с закрытыми глазами.

Затем можно затянуть винт, вставив в отверстие спичку, чтобы он был тугим. Не рекомендуется закручивать винт высокоскоростной отверткой. Отвертка может не удержаться в нужном месте. Она может повернуться и ослабить крепежный винт. Лучше закручивать винт обычной ручной отверткой. На винт можно повесить зеркало, полку или картину.

Это был самый простой способ. Давайте рассмотрим некоторые другие возможности.

Бетон — очень прочный строительный материал. Прикрепить к нему крепежные элементы, чтобы повесить на него шкафы или другие предметы, не так-то просто. Для этого существует множество приспособлений и инструментов. Наиболее популярными являются саморезы. Если вы выберете правильные саморезы, у вас вряд ли возникнут проблемы при монтаже шкафов. На рынке представлено большое количество саморезов. Они отличаются друг от друга цветом, размером, резьбой и материалом. Обычно они снабжены пластиковыми дюбелями (фото № 1), благодаря которым шуруп прочно сидит на стене (фото № 2).

Шурупы-фишбоны нельзя выкрутить. Однако их нельзя и вкручивать. Их просто вбивают сильным ударом молотка. Саморезы для бетона имеют диаметр 3-6 мм. Их длина варьируется от 12 до 220 мм. Крепежные штифты должны быть выбраны правильно. Штифт должен полностью и плотно входить в отверстие. Существуют винты с переменной резьбой (фото № 3), которые расширяют отверстие и крепятся к стене верхней частью.

Большинство крепежных элементов для бетона изготавливаются из углеродистой стали. Сталь защищается от коррозии различными способами. Распространены следующие типы защитных покрытий:

оцинкованное;
оксидированное;
омедненное.

Оцинкованные детали имеют характерный серебристый блеск. Это покрытие, безусловно, самое прочное. Оно используется как на открытом воздухе, так и внутри помещений на всех типах оборудования. Окисленные детали имеют черный цвет (фото № 4). Они подвергаются специальному процессу чернения, в результате которого на поверхности образуется защитная пленка. Этот оксидный слой предотвращает ржавление. Окисленные изделия используются в условиях нормальной влажности. Винты с медным покрытием покрыты латунью или медью. Они имеют желтый цвет и используются для внутренней отделки.

Особенности

Шурупы для бетона позволяют сверлить отверстия в материале без предварительного сверления. Они похожи на обычные шурупы. Они изготавливаются из твердой и высокопрочной стали.

Закаленные марки стали придают крепежу высокую прочность. В сочетании с дополнительным защитным покрытием они становятся чрезвычайно прочными, износостойкими и безопасными крепежными элементами.

Эти винты имеют нестандартную резьбу. Ее структура меняется по длине инструмента, что обеспечивает более надежное крепление детали к бетону.

Головка этих изделий часто имеет форму «звезды» или «креста». Эти варианты считаются наиболее удобными, поскольку для их вкручивания требуется значительное усилие, а обычные зубцы часто выходят из строя и ослабевают. Однако существуют также модели с «шестигранной» головкой.

Саморезы для бетона без перфорации производятся с максимально заостренным острием, которое легко проникает в плотную структуру бетона. Шурупы предназначены для многоразового использования.

Как правило, наконечник имеет коническую форму. Благодаря этому инструмент легко вставляется в пористые бетонные поверхности без предварительного сверления.

Такие саморезы чаще всего используются при различных отделочных работах, установке мебели и других внутренних отделочных работах. Однако важно подбирать инструмент в соответствии с типом закрепляемой конструкции.

Виды и размеры

В зависимости от типа головки все саморезы можно разделить на различные группы.

Разновидности с потайной головкой. Такие модели чаще всего имеют коническое оформление со шлицами крестообразного типа. Для работы с такой разновидностью предварительно нужно подготовить посадочное место. Для этого необходимо сделать небольшую фаску, которая позволит разместить торец таким образом, чтобы он оказался в плоскости материала. Модели с таким строением головки не будут выступать над поверхностью бетона после установки. Сегодня выпускаются разновидности с уменьшенной головкой. Они обладают меньшим диаметром, обеспечивают более надежное крепление, но при их монтаже следует применять больше усилий.

Саморезы с «шестигранником». Данные виды довольно просто крепить в материале. Чаще всего этот тип используют для больших конструкций, имеющих значительную массу.

Модели с полукруглым концом. Эти разновидности нередко используют для соединения и фиксации толстых и прочных материалов. Но при этом их головка имеет выпуклую форму, поэтому после установки изделие будет немного выступать над поверхностью бетонной конструкции.

Саморезы также можно разделить на разные категории в зависимости от их защитного покрытия. Многие модели изготавливаются со специальным оксидированным покрытием. Это тонкое оксидное покрытие, которое придает крепежу черный цвет. Такие варианты очень стойкие, но в процессе эксплуатации не должны контактировать с влагой.

Существуют также фосфоресцирующие модели. Эти варианты окрашены в черный цвет, как и предыдущий вариант. Они также способны выдерживать материал значительного веса, но при этом очень водостойки. Стоимость этих моделей выше по сравнению с другими типами.

Саморезы по бетону оцинкованные могут быть белого или желтого цвета, но по важным свойствам они практически не отличимы друг от друга. Эти модели чаще всего используются для монтажа изделий на открытом воздухе, так как эти саморезы очень устойчивы к различным погодным условиям.

Саморезы также классифицируются в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Чаще всего выбирают высокопрочную и высококачественную углеродистую сталь. Такая основа считается достаточно прочной. Чаще всего она используется в сочетании с присадками. Кроме того, этот металл отличается особой прочностью. Крепеж из этого металла стоит относительно недорого.

Обычная нержавеющая сталь также может быть использована для производства этих винтов. Этот материал — лучший выбор, если в будущем вы можете контактировать с мокрыми крепежами. Модели из нержавеющей стали не ржавеют и не теряют своих свойств.

Винты из нержавеющей стали обычно не покрываются дополнительными защитными слоями. Они содержат никель и хром, которые уже обеспечивают отличную защиту от коррозии.

Существуют также специальные виды декоративных шурупов. Они обычно изготавливаются из дерева, пластика или различных цветных металлов. Однако их редко используют на бетонных поверхностях, так как они не выдерживают очень больших нагрузок.

Особенности работы с нагелем

Выбор крепежа зависит от глубины отверстия или анкерного крепления, которое, в свою очередь, зависит от материала стены. Для бетонных конструкций необходимо соблюдать глубину сверления 45 мм и расстояние между соседними анкерами не менее 30 мм. Отверстия в стенах из белого силикатного кирпича должны быть глубиной 55 мм. Анкерное крепление должно осуществляться с интервалом 40 мм (или более).

Стена или перегородка из пемзы сначала сверлится перфоратором на глубину 65 мм. Шурупы должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм. Если стена выполнена из газобетона, расстояние между соседними шурупами должно быть не менее 60 мм. Глубина отверстия в этом случае составляет 75 мм.

Если стена выполнена из красного полнотелого кирпича, глубина сверления должна составлять 55 мм. Шурупы должны располагаться на расстоянии не менее 40 мм.

Критерии выбора

Основное назначение шурупа — быть несущим. Это считается самым важным критерием выбора. По расчетам инженеров, шуруп должен быть не менее 150 мм в длину, чтобы выдержать нагрузку в 1 центнер веса. Для крепления предметов весом до 10 кг достаточно шурупа длиной 7 см. При креплении всегда учитывайте рекомендуемое расстояние между соседними штифтами, удерживающими габаритный предмет.

В зависимости от размеров груза и материала стены рекомендуемое расстояние между креплениями варьируется от 3 до 10 см.

При покупке шурупов важно учитывать область применения. Например, для влажных крыш не требуются те же шурупы, что и для сухих. Характеристики зависят от типа покрытия, но при правильных условиях это не повлияет на расчетную нагрузку и срок службы. Если шурупы с медным покрытием и чернением рассчитаны на 50 или 40 лет, то они прослужат столько же, сколько и условия эксплуатации (внешние, внутренние, влажные или сухие).

Цена шурупа зависит от типа покрытия, а также от длины самого изделия. Темный материал дешевле медного, а длинный — дороже короткого. В любом случае, крепежные изделия относительно дешевы, и не стоит на них экономить. Также нет смысла обходить различные магазины DIY в поисках места, где стоимость дюбелей самая дешевая, так как разница в цене небольшая или вообще отсутствует.

Шуруп по бетону — применение

Саморезы используются для крепления металлических, пластиковых, деревянных дверных и оконных коробок, противопожарных дверей, модульных изделий, легкого бетона, пустотелых блоков — словом, для всех видов ремонтных и отделочных работ.

Для тяжелого бетона рекомендуется подготовить отверстие, для легкого бетона саморез вкручивается без подготовки.

Выбор сверла:

подбирается сверло, диаметр которого на 2-3 мм меньше d самореза;
сверло фиксируется в патроне перфоратора или электродрели;
если подразумевается применение электродрели в режиме сверления может использоваться универсальное или специальное сверло по бетону;
если в работе будет задействована ударная дрель или перфоратор лучше использовать специальное сверло с канавками на цилиндрической поверхности хвостовика.

Саморез – как пользоваться крепежом на плотных основаниях

Для монтажа используется стальной оцинкованный шуруп для бетона — дюбель. Как вкручивается саморез в бетон?

Последовательность действий следующая:

на поверхности просверливается отверстие. Глубина подбирается, исходя из длины изделия, — она принимается с запасом в несколько мм. Это необходимо для сбора бетонной пыли, которая образуется при вкручивании самореза;
при работе необходимо избегать отклонений от оси сверления, иначе возникнет погрешность диаметра и метиз не будет держаться;
из полученного отверстия удаляется мусор;
деталь, которая подлежит фиксации устанавливается на место до ввинчивания шурупа;
шуруп ввинчивается при помощи отвертки или шуруповерт на очень низких оборотах.

Если требуется подготовка, отверстие очищается движением сверла вперед-назад.

При отсутствии инструментов можно использовать старое сверло нужного размера и молоток. Сверло устанавливают перпендикулярно поверхности и делают 2-3 удара, затем сверло поворачивают и снова наносят удар. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнута желаемая длина отверстия.

Как вкрутить саморез без сверления, видео

При работе с легкими бетонами — керамзитобетоном, газобетоном и пенобетоном — отверстие подготавливать не нужно. Для обеспечения полного контакта с основанием используются саморезы по бетону без сверления в бетон.

Мастер может использовать другой тип крепления — винт и штифт. Тело фланца изготавливается из полиэтилена, полипропилена или капрона и делится на равные части продольными прорезями. Когда материал вкручивается, он расплющивается, обеспечивая полный контакт между винтом и материалом.

Для этого типа крепежа необходимо подготовить отверстие. Сверло должно соответствовать толщине прокладочного материала, т.е. быть немного больше его длины. Прокладка должна легко входить в подготовленное отверстие, но обеспечивать плотное прилегание. Изделие должно быть вкручено через закрепляемую деталь с помощью электрического или ручного инструмента.

Справочная информация

Для расчета нагрузки рекомендуется обратиться к информации, приведенной в таблице:

Нагрузка, кг	Типоразмер крепежа
До 1.00	3*16
До 5.00	3*20
До 10.00	4*30
До 20.00	4*70
До 30.00	5*50
До 50.00	6*60
До 75.00	8*80
До 100.0	10*100

Стандартные размеры для предварительно просверленных саморезов по бетону указаны в спецификации в таблице:

Шуруп по бетону – размеры
D внутренний, мм	7.5*182	7.5*152	7.5*132	7.5*112	7.5*92	7.5*72	7.5*52
	7.35-7.65
D наружный, мм	6.30-6.70
Шаг резьбы, мм	2.55-2.75
D головки, мм	10.82-11.80
Высота головки, мм	2.80-3.20
Тип и глубина шлица, мм	TORX 2.30-2.70
Длина, мм	180*184	150*154	130*134	110*114	90*94	70*74	50*54
Крутящий момент затяжки, кН*м	20.00
Мин. вырывающая сила, Кн	2.50
D сверла, мм	6.00

Во время работы бур нагревается, что требует регулярного смачивания водой.

Анкеровка и глубина сверления:

Материал	Min глубина анкеровки, мм	Min глубина сверления в стеновой конструкции, мм
Легкий бетон	60.00	75.00
Тяжелый бетон	30.00	48.00

Сверление отверстия в бетоне

Это был самый простой способ. Давайте рассмотрим некоторые другие возможности.

оцинкованное;
оксидированное;
омедненное.

Как удалить анкер

Анкер обычно содержит не шуруп или болт, а штифт (тот же шуруп, только без шляпки) или крюк. Рамные анкеры имеют вкрученный болт, нижний конец которого имеет резьбу для крепления расширительного элемента.

Как правило, анкер можно извлечь с помощью плоскогубцев:

Снимите гайку.
Ударьте по шпильке молотком и протолкните её вглубь отверстия.
Захватите гильзу пассатижами и выньте.

Выкрутите болт.
Пассатижами или плоскогубцами демонтируйте втулку анкера.
Вставьте болт в освободившееся отверстие и проверните по часовой стрелке, чтобы насадить клин на болт.
Выньте оба элемента.

Если болт заржавел

Если болт не удается извлечь из-за ржавчины, стоит попытаться вернуть его на место. Для этого тщательно смочите детали средством для удаления ржавчины, парафином или WD-40. Оставьте на время, указанное на упаковке, или дольше (до полусуток). За это время окись должна исчезнуть. После очистки попробуйте снять гайку или выкрутить болт.

Если болт сломан или у него сорвана шлица

Если болт, винт или отвертка затягиваются слишком быстро или неподходящей отверткой, то пазы легко срываются. Реже, но все же иногда, головка отрывается частично или полностью — особенно если вы пытаетесь снять рамный дюбель, не удалив конусообразный «якорь».

Чтобы извлечь сломанный саморез или болт, высверливают его сверлом и вставляют зубило (съемник: клиновидный болт с левой резьбой), закрепленное дрелью, отверткой или плоскогубцами. Затем вся конструкция поворачивается против часовой стрелки.

Если гильза установлена неправильно

Наиболее распространенная проблема с анкерными штифтами заключается в том, что их невозможно захватить за край плоскогубцами или даже узкогубцами. Чтобы избежать этого, просто правильно расположите анкер так, чтобы он был выше уровня стены как минимум на 2 мм. Этой длины достаточно, чтобы зацепить гильзу, но ее легко можно закрыть штукатуркой или любым профилем.

Что делать, если гильзу не удается зацепить?

Вкрутить саморез между гильзой и шпилькой и вытягивать за него, по возможности прихватив и шпильку.
Вынуть либо протолкнуть шпильку / болт, вогнать саморез или другой инструмент между стеной и гильзой, разорвав и загнув углом край анкера. После этого тянуть за получившийся угол металла.
Рассверлить верхний слой стены вокруг дюбеля, чтобы освободить край гильзы.

В крайнем случае, дюбель прорезают циркулярной пилой и удаляют детали по отдельности.

Как правило, металлические штифты и анкеры устанавливают там, где их извлечение не требуется, а нагрузка будет значительной. В некоторых случаях целесообразно не удалять гильзу, а вбить ее глубже и покрыть цементным или другим раствором или пластиковой/деревянной сваями. В любом случае, ни одна проблема не является непреодолимой: болт или анкер почти всегда можно извлечь, приложив терпение и усилия.

Видео: Виды и назначение дюбелей