Монолитное перекрытие своими руками. Как залить плиту перекрытия.

Гофрированные сечения металлических листов служат своеобразным каркасом, поэтому количество арматурных стержней не так велико, как в классическом монолитном перекрытии. Балками служат либо двутавровые балки, либо водосточные желоба.

Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Крыша является одним из самых важных несущих элементов дома. Через крышу и фундамент вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника) передается на другие конструктивные элементы — балки, стены и перемычки.

Крайне важно, чтобы все силы нагрузки в здании были правильно распределены, ведь от этого зависит долговечность, надежность и безопасность людей. Поэтому одной из самых проверенных конструкций является монолитная плита в ее классической, облегченной и модифицированной формах. Чтобы помочь вам разобраться в технологии всех трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

Преимущества и недостатки монолитного перекрытия

В современных домах к потолку предъявляются особые требования. Вы наверняка не удивитесь, обнаружив на первом этаже гидромассажную ванну или установив тяжелое оборудование. Поэтому в идеале перекрытие должно быть хорошо изолированным, звуконепроницаемым, надежным и недорогим.

От того, насколько хорошо сделано напольное покрытие, напрямую зависит долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и сегодня мы слышим о случаях, когда плита перекрытия выходит из строя.

Не так давно, например, у индийских студентов обрушился весь первый этаж. И нет более неловкой ситуации, чем когда строится новый дом, в который вложено много денег и сил, а стены начинают трескаться.

В России сегодня широко используются деревянные перекрытия, железобетонные перекрытия и монолитные перекрытия. Причем монолитные перекрытия считаются самыми надежными.

Даже в случае взрыва газа в доме их запас прочности исчерпывается не сразу, поэтому они не разрушаются в первые часы и позволяют быстро эвакуироваться. А в случае пожара они не плавятся и не горят. А вот как это выглядит изнутри:

Монолитными панелями особенно удобно покрывать площади любой конфигурации. Например, вы решили, что дом должен иметь необычные углы или что отдельный эркер должен служить элегантной многоугольной кухней. В этом случае вы не сможете закрыть эту часть дома прямоугольной панелью. Но можно легко согнуть металлический прут в нужную форму и залить его бетоном.

Это очень важный момент! Современные архитекторы часто говорят, что геометрия современных домов имеет много общего с прямоугольником. И это правда, окна, выступы и изогнутые поверхности создают проблемы, когда приходится думать о цельной плите. Например, обычные плиты трудно уложить чем-то подобным, по крайней мере, их приходится резать по размеру.

Это не только делает работу более трудоемкой, но и требует использования крана для укладки таких плит. А крану нужны подходящие подъездные пути, которых в сельской местности обычно нет. Однако для заливки плиты даже на большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Недостатками являются большой вес такой плиты и высокий расход бетона. Однако удобство не должно стоять на первом месте при строительстве.

Как залить плиту перекрытия своими руками: два способа

Решая, как залить бетонную плиту, необходимо руководствоваться условиями работы. Если участок, на котором будет вестись строительство, имеет ровную поверхность, соответствующую размерам плиты, то производство можно вести на этой поверхности. Для этого на земле возводится опалубка в виде короба с арматурным каркасом, который затем заполняется бетонной смесью. После полного застывания бетона полученную конструкцию отсоединяют от бортов опалубки, поднимают и устанавливают на несущие стены. В этом случае соорудить перекрытие несложно, а учитывая его небольшие размеры, можно все сделать самостоятельно. Но установить ее в предназначенное положение невозможно без нескольких помощников и автокрана.

Как же установить монолитную плиту без подъемно-транспортного оборудования? Если коротко, то путем монтажа опалубки с последующим армированием и бетонированием прямо на строительной площадке. Более подробный ответ читайте ниже.

Как залить монолитное перекрытие своими руками: пошаговая инструкция

Технология прямого бетонирования межэтажных перекрытий трудоемка и занимает много времени. Тем не менее, она вполне конкурентоспособна по сравнению со сборным строительством как в коммерческом, так и в жилом строительстве, во-первых, потому что позволяет делать потолки без швов, во-вторых, обеспечивает более надежные соединения со стенами, в-третьих, позволяет производить монтаж даже в ограниченном пространстве. Этот метод применяется в пять этапов.

Этап I. Подготовительные работы

Прежде чем заливать монолитную плиту перекрытия, необходимо провести определенные подготовительные работы. Наиболее важными из них являются: строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства, строительство пространства:

• схематическое изображение конструкции с указанием размерных данных. Чаще всего она имеет форму прямоугольной призмы, длина, как и ширина которой представляет собой сумму соответствующей величины пола или будущего потолка и удвоенной толщины несущей стены;
• расчёт толщины перекрытия согласно будущим нагрузкам. Профессионалами выполняется с опорой на требования СНиП 52–01–2003, СНиП 3.03.01–87 и ГОСТ Р 52086–2003. В качестве ориентира для неспециалиста используется соотношение 1 : 30, в котором первое число — толщина плиты, второе — её длина. Усреднённое значение толщины при этом колеблется в пределах 140–220 мм;
• составление списка требуемых материалов с указанием их параметров и количества. Прежде всего в него включаются доски и влагостойкая фанера для опалубки, опоры по одной на каждый квадратный метр формовочной конструкции, стальные пруты и проволока для вязки армирующей сетки, фиксаторы/подставки для арматуры, бетон марки М 300 или выше.

Для того чтобы все процессы были хорошо организованы, составляется план работ и устанавливаются сроки, осуществляются необходимые поставки, очищается строительная площадка и изготавливается перекрытие.

Этап II. Монтаж опалубки

Строительство перекрытия начинается с укладки опалубки. Опалубка выглядит как стол и собирается в следующем порядке:

1. Вдоль стен и по всей площади пола на расстоянии 1,2–1,4 м друг от друга устанавливаются опорные элементы — трубы диаметром от 60 мм со стенками толщиной от 1 мм, брусы сечением от 50 × 100 мм или готовые телескопические (при высоте помещения до 4,5 м) либо объёмные (при высоте от 4,5 м) стойки.
2. На опоры укладываются балки в виде швеллеров 16П, двутавров 20 или деревянных брусов 50 × 100 мм.
3. На балках закрепляется настил из досок толщиной от 20 мм, влагостойкой фанеры толщиной от 18 мм или металлических листов марки Н или НС.
4. По периметру настила монтируются борта высотой, на несколько сантиметров большей толщины плиты.
5. В местах будущего расположения коммуникаций проделываются отверстия и устанавливаются трубки-футляры или рамки (как например, для формования лаза на чердак).
6. Внутренние поверхности короба для заливки бетона обрабатываются специальной смазкой или выстилаются полиэтиленовой плёнкой.

Итак, каждый, кто задается вопросом: «Как сделать опалубку перекрытия своими руками?», должен понимать, что конструкция опалубки может быть изготовлена только из вышеперечисленных материалов. Не следует использовать дешевые решения, так как они могут привести к обрушению, что в свою очередь может нанести материальный ущерб и вред здоровью.

Установка опалубки

После возведения стен первого этажа приступают к сооружению опалубки для монолитного перекрытия. Главное, о чем следует помнить, — опалубка должна быть очень прочной, чтобы выдержать вес укладываемого бетона.

Лучше всего арендовать сборную опалубку из пластика или металла. Преимущество такой опалубки в том, что ее можно разбирать и собирать, и она имеет готовые телескопические стойки.

Второй вариант — соорудить опалубку непосредственно на месте строительства и использовать влагостойкие фанерные щиты (толщиной 20 мм) или кромочные панели (толщиной 25-35 мм).

1. Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
2. На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
3. Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
4. После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
6. После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Армирование

Монолитная панель армируется для придания ей устойчивости.

1. На опалубку монтируется арматурный каркас из стальных прутьев. Сечение их должно быть 10 или 12 мм. Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
2. Арматурная сетка должна устанавливаться таким образом, чтобы её опирание на стену составляло 150 мм, если стена выполнена из кирпича, и 250 мм, если стена возведена из газобетонных блоков.
3. Для максимального усиления требуется две арматурных сетки. Их располагают таким образом, чтобы верхняя и нижняя сетки находились от нижнего и верхнего края монолитной плиты на расстоянии не менее 30 мм.
4. Чтобы правильно соблюсти это расстояние для нижней сетки, под неё с шагом 100–120 мм подкладывают фиксаторы из пластмассы.
5. Монолитное покрытие, толщина которого 200 мм, наиболее всего подходит для пролета 6 м. Это выходит из расчета 1:30. В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
6. Для разведения сеток на определенные расстояния делаются специальные фиксаторы при помощи гибочного инструмента. Вертикальные фиксаторы устанавливают на расстоянии одного метра друг от друга, а торцевые – на расстоянии 0,4 м. Это дает дополнительное усиление монолитного перекрытия. Фиксаторы, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю сетку, тоже устанавливаются с шагом 0,4 м.

Временные затраты

На сборку опалубки и заливку бетона уходит 1-2 дня. Остальное время уходит на затвердевание бетона. В разное время года влажная масса твердеет по-разному. В среднем 30% бетона затвердевает в первые 3 дня. В течение следующих 2 недель затвердевает 80% раствора, и через месяц (28-30 дней) плита готова.

Это время может меняться в зависимости от температуры воздуха. Например, если плита была уложена летом при температуре 30-35 градусов, то боковые стороны опалубки можно снять только через 5 дней. Если температура наружного воздуха достигает 25 градусов, то для затвердевания опалубки потребуется неделя.

Зимой, при ртутном столбе 10 градусов, потолок готов в среднем через 2 недели. При температуре ниже нуля требуется всего один месяц.

Возможные сложности и ошибки

На каждом этапе производства потолка могут возникать определенные ошибки и недочеты, приводящие к мелким дефектам или критическим деформациям. Основная причина ошибок — экономия материала:

1. Недостаточное количество стоек. Если сэкономить на создании опалубки, а именно увеличить шаг между стойками более чем на 1,2-1,5 м перекрытие может не просто просесть, а попросту обрушиться.
2. Зазоры между фанерой и досками. Все зазоры необходимо запенивать. Если у работника возникают сомнения по поводу допустимой толщины трещины на доске, то лучше, все же, потратиться на пену, чем получить огромную трещину в перекрытии.
3. Неправильное положение арматуры. Если арматуру проложить слишком близко к поверхности перекрытия, в последствие она начнет либо полностью вылезать из застывшего монолита, либо просвечиваться в виде сетки как на рентгене.
4. Недостаточное замешивание раствора. Неоднородная масса раствора неизбежно приводит к созданию трещин и пустот. Чтобы избежать данного нюанса бетон лучше заказывать уже в готовом виде и в полном объеме, чтобы в последствие не экономить время для создания следующей партии в ущерб качеству.
5. Ранний демонтаж опалубки. Не следует спешить с распалубливанием, стараясь в короткие сроки сдать работу. Даже если перекрытие визуально кажется целостным, внутренние слои все еще могут оказаться жидкими. Перекрытие застывает постепенно от внешних слоев к внутренним. Образцы отправляют в специальную лабораторию, которая поставит точный диагноз.

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Для придания плите нужной формы и толщины строится опалубка, которая удерживает бетон в фиксированном положении до достижения им прочности. Для повышения прочности и устойчивости к деформациям вдоль и поперек пролета устанавливается арматурный каркас из металлических прутьев. Чтобы избежать расслоения и холодных швов в конструкции перекрытия, бетон заливается в один этап.

Однако каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к эксплуатационным характеристикам.

Устройство опалубки

Поскольку монолит заливается достаточно толстым слоем с большой массой, опалубка должна быть надежной и рассчитанной на высокие нагрузки. Идеальным решением являются телескопические стальные колонны и балки с верхним слоем из толстой фанеры.

Их преимущества очевидны: длина стоек легко регулируется для создания горизонтальной плоскости, стальные балки выдерживают большие нагрузки, а фанера не поддается под весом бетона и легко снимается при демонтаже.

Для сравнения. Вес одного квадратного метра железобетонной плиты толщиной 20 см составляет около полутонны. Добавьте к этому дополнительную нагрузку от раствора, выпадающего при укладке, и вес людей, укладывающих покрытие. Опалубка должна быть способна выдержать эту нагрузку.

Недостатком готового комплекта опалубки является высокая стоимость. Кронштейны и балки можно взять напрокат, но доски приходится обрезать под проемы, поэтому фанеру можно только купить, а затем продать по более низкой цене.

Поэтому в большинстве случаев опалубка изготавливается из имеющейся древесины, которую впоследствии можно использовать для других целей. Это жердевой брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и доски с толщиной кромки не менее 25-30 мм. Столбовой брус может быть заменен на брус диаметром 100 мм и более.

Укладка опалубки — ответственная операция, поскольку вы должны сделать бетонную плиту максимально ровной своими руками, чтобы впоследствии не возникло проблем с выравниванием и отделкой.

Отметьте высоту опорных столбов от земли на краю несущих стен на расстоянии не менее 100 см (предпочтительно 60-80 см). Расстояние от верха стены до отметки должно соответствовать толщине поперечных балок в сочетании с толщиной досок настила.

Краевые стойки должны быть попарно соединены в верхней части поперечными скобами, параллельными короткой стене. Дополнительные скобы устанавливаются под балками на одинаковом расстоянии, чтобы вершины всех балок находились в одной горизонтальной плоскости.

Установите доски или фанерные панели на колышки. Плоскость доски должна точно совпадать с верхним краем стены, а между доской и краем щита не должно быть зазоров. Элементы щита не крепятся к балкам, а просто укладываются вплотную друг к другу, иначе трудно будет снять опалубку. Как вариант, ее можно прикрепить к доскам снизу скобами.

Видео описание

В этом видео даны рекомендации по сооружению опалубки перекрытия:

Как видите, расстояние между ними можно увеличить, если использовать телескопические скобы и стальные кронштейны, выдерживающие нагрузку до 2 тонн на квадратный метр.

Изготовление армирующего каркаса

• Прутки болгаркой режутся на отрезки нужной длины.

При резке помните, что нахлест арматуры должен быть в 30-40 раз больше ее диаметра в вытянутом состоянии. Это означает, что если вы собираете решетку из 10-миллиметровых прутьев, нахлест должен быть не менее 30 см.

• Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.

Чтобы не отрезать каждый раз нужный кусок проволоки от катушки, перемотайте ее скотчем в 4 местах и разрежьте на 4 равных куска с помощью кусачек. Свяжите прутья вместе, сложив эти куски посередине, и затяните скрутки плоскогубцами.

• Готовая решётка нижнего ряда устанавливается на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
• Аналогично собирается вторая решётка.
• Друг с другом обе решётки соединяются посредством изогнутых буквой П кусков арматуры – так называемых «лягушек».