Учитывайте, что если семена перед высевом замочить, они могут прорасти на несколько дней быстрее. Наличие мощной подсветки поможет сеянцам развиваться быстрее, увеличивая темпы роста на несколько недель.
Как добиться крепкой рассады перца – пошаговый мастер-класс с фото
Перец является одной из самых любимых культур среди огородников. Для того чтобы рассада получилась сильной, а урожай радовал, необходимо приложить немало усилий. Ключевыми условиями для успешного выращивания перца являются: высококачественные семена, питательная почва, достаточное освещение, тепло и регулярный полив.
Основные дела на этой неделе
Регион: Южное Подмосковье, 43 неделя
В зависимости от сорта, перец созревает в интервале от 100 до 130 дней после появления всходов. Рассаду высаживают в открытый или защищенный грунт после того, как прошла угроза первых заморозков, и почва прогреется до 15-17°C. К моменту высадки растениям должно быть от 60 до 80 дней. Поздние и среднеспелые сорта перца можно высеивать во второй половине февраля, а ранние — в начале марта.
Подготовка семян
При выборе семян перца, обратите внимание на срок их хранения. Если вы используете семена собственного производства, помните, что их средний срок годности составляет около четырех лет.
Для повышения всхожести семян, рекомендуется предварительно замочить их на сутки в растворе жидкого комплексного органоминерального удобрения. Для этого следуйте инструкциям на упаковке. Семена, завернутые в сухую ткань, опустите в раствор на 10-15 минут, затем начните процесс набухания, оставив их в той же ткани при температуре 23-25°C.
Важно не оставлять семена в большом количестве жидкости на длительное время, поскольку это может привести к недостатку кислорода и негативно сказаться на всхожести, включая риск загнивания.
Помимо использования жидкого комплексного удобрения, семена перца можно замочить в настое древесной золы (1 ч.л. на стакан воды) или в растворе препарата Эпин Экстра, что также способствует улучшению их всхожести.
Для повышения устойчивости растений к холоду и стрессовым условиям, можно закалять семена. Для этого поместите набухшие семена на 10-12 часов в холодильник, затем через те же 12 часов повторите закаливание. Перепады температур помогают активировать биохимические процессы внутри семян, разрушают оболочку, способствуют быстрому поступлению воды и кислорода, а также активируют ферменты. Также не следует держать семена в полиэтиленовом пакете, так как это будет препятствовать получению кислорода.
Если семена перца имеют питательную оболочку, их можно сразу высевать без предварительного замачивания.
Процесс посева
Как и в случае с другими овощами, сроки высевания зависят от сорта. Сорта перца делятся по срокам созревания: раннеспелые достигают технической спелости примерно за 100 дней, а поздние – более 150 дней. Время посева также будет зависеть от того, в какая среда — теплица или открытый грунт — будет использоваться для дальнейшего роста растений. В средней полосе России, рассаду для обогреваемых теплиц высаживают в середине апреля; для необогреваемых теплиц эта операция осуществляется в середине мая, а в открытый грунт — после устранения всей угрозы заморозков, что обычно происходит после первой декады июня.
Всходы перца появляются через одну-две недели после посева. Для теплиц с обогревом требуется рассада возрастом 60 дней; в необогреваемые теплицы сажают рассаду возрастом от 50 до 55 дней, а в открытый грунт – рассаду возрастом 45-50 дней. Знание этих промежутков времени упрощает процесс определения времени посева. В феврале уже можно начинать высевать семена для обогреваемых теплиц; для необогреваемых теплиц посевы проводятся в начале марта, а для открытого грунта — в начале апреля.
Обратите внимание! Одной из самых серьезных ошибок является слишком ранний посев, который может привести к тому, что переросшая рассада будет плохо приживаться.
Перед произведением высевания семена желательно замочить в растворе стимуляторов, что значительно повышает шансы на успешное прорастание. Если производится посев в ящик для рассады, необходимо сделать бороздки между которыми должно быть расстояние около 3 см и глубиной 1 см. В эти бороздки сажают семена на расстоянии 1,5 см, затем прикрывают землёй. После этого требуется увлажнить почву, но без избытка влаги, и накрыть плёнкой. В первые дни, до появления всходов, температура под пленкой должна быть в диапазоне +23-27°C для гарантии дружного прорастания.
Как и в случае других растений, пересадка может негативно сказаться на их развитии, поэтому лучше всего использовать торфяные горшочки. В каждый горшочек сеют несколько семян и дожидаются появления всходов. Из них остается самый крепкий, остальные удаляются. Когда наступает время высаживать рассаду в открытый грунт, это можно сделать прямо в горшочках, что уменьшит стресс для растений.
Уход за рассадой
После появления всходов необходимо убрать пленку, чтобы обеспечить доступ воздуха. Через 4-5 дней рассаду следует переместить в прохладное место с температурой +16-18°C. В дальнейшем, до высадки рассады, необходимо обеспечить температуру в диапазоне +24-28°C днем в солнечную погоду и ночью +18-20°C.
Следует помнить! До двухмесячного возраста рассада нуждается в коротком световом дне, поэтому дополнительное освещение не требуется — достаточно будет естественного света.
Рассада не переносит засухи, но и не является сторонницей чрезмерного полива, поэтому следует регулярно поддерживать почву влажной, избегая при этом её затопления. Вода для полива должна иметь комнатную температуру.
Хотя семена изначально были посеяны в хорошо удобренную почву, всё равно рассада нуждается в дополнительной подкормке. Первую поддерживающую подкормку следует провести в фазе 4-5 настоящих листьев. В качестве удобрения можно использовать комплексное удобрение или смесь аммиачной селитры, сернокислого калия, микроудобрений и суперфосфата. Процедура подкормки повторяется трижды с интервалом 10-12 дней.
За 2-3 недели до высадки рассады в открытый грунт необходимо её закалять, ограничивая полив и снижая температуру воздуха днём до +20-22°C, а ночью до +16-18°C. Внешний вид рассады сам подскажет, когда самое время для её высадки в открытый грунт. К этому времени стебли должны достигнуть высоты 20-25 см и иметь 6-12 настоящих листьев, а также формирующиеся цветочные бутоны. Перед высадкой рассаду следует обильно полить, при этом температура воздуха для высадки в открытый грунт должна быть не менее 15 градусов, иначе может замедлиться рост или полностью приостановиться. Если вы не последовали данному совету и выращивали рассаду в общем ящике, то пересаживайте её в открытый грунт методом перевалки, сохраняя земляной ком.
Второй этап. Проращивание семян
В последние годы я стараюсь проращивать все семена максимально, чтобы сразу видеть, какие из них взошли. Это экономит время, объём тары, грунта и нервы. Пустые горшочки с семенами, которые не взошли, сильно расстраивают меня. Я начинаю проверять их на наличие петель и ростков, углубляю пальцы в грунт и переживаю. Но, надо признать, и семена, которые не проросли, не вызывают у меня радости, однако с ними я уже более готова смириться и через некоторое время выбросить их.
Я стараюсь брать семян для проращивания в два раза больше, чем планирую посадить в будущем. Проращиваю семена перца на влажных ватных дисках.
Семена
Лоток с семенами важно поддерживать при температуре около +30ºC. Я ставлю его на батарею, где именно такая температура. Регулярно следя за влажностью, необходимо следить за тем, чтобы они не высыхали. Необходимо дважды в день открывать диски для проверки и проветривания.
Лучшие семена перца проклёвываются на следующий день. Ожидаю остальные ещё три дня. Максимум – пять. В этом году нужное мне количество семян проросло на третий день. Остальные семена я выкидываю. Да, звучит жестоко. Но вообще семена перца могут прорастать продолжительное время, это зависит от сорта. Поэтому, когда мне необходим именно конкретный сорт, я готова ждать. Однажды мне пришлось ждать проростков почти 10 дней.
Третий этап. Посадка пророщенных семян
Грунт для рассады я не готовлю сама, а использую обычный покупной. Следующие недостатки грунта стараюсь компенсировать удобрениями, хотя, чаще всего, он нормально подходит.
Мой главный секрет качественной посадки перца заключается в том, что я вообще не пикирую и не пересаживаю рассаду перца. Это связано с тем, что перец может плохо реагировать на травмирование корней. Я сразу сажаю их в горшочки объёмом 500 мл (обычно из обрезанных пакетов молока, делаю отверстие для слива воды). Коробочки заполняю грунтом наполовину, хорошо поливаю тёплой водой из-под крана и оставляю стечь, минимум на час.
На всех коробочках я отмечаю номера сортов со всех сторон.
Вот так по-домашнему
Внизу делаю небольшие углубления, раскладываю семена и аккуратно присыпаю их тем же грунтом, используя зубочистку.
После этого ставлю коробочки в поддоны и на стеллаж для рассады. В принципе, пока не появятся росточки, можно размещать их где угодно, только желательно в тепле.
Всходы перцев будут появляться через 5-8 дней. Как только они появятся, я переставляю их на оконный стеллаж для наилучшего освещения.
У меня есть фитолампа, но перцы практически не вытягиваются, поэтому дополнительного света может и не потребоваться. В это время солнца становится достаточно для нормального роста.
Всходы, 2 марта
Когда перцы перерастут края коробочек и окрепнут, обязательно нужно подсыпать грунт. Я подсыпаю один раз, заполняя горшочек до верха. Получившегося полного объёма грунта в 500 мл хватает перцам до высадки на грядку.
Уход за рассадой перца
Уход за рассадой до высадки в открытый грунт или на постоянное место в теплице заключается в поддержании оптимальных условий влажности, температурного режима и обеспечения достаточным количеством питательных веществ.
Полив рассады перца
Почва должна быть постоянно влажной, но не пересушенной. Я поливаю рассады каждые 2-3 дня. После того как сформируются 3-4 настоящих листочка, я перехожу на ежедневный полив. Вода для полива должна обязательно подогреваться до температуры +20..+25 °С. После полива, почву рекомендуется мульчировать, чаще всего я использую сухой песок. Чтобы избежать грибковых заболеваний корневой системы, я поливаю рассаду раствором биофунгицидов (триходермин, планриз и другие) раз в 2 недели. Также, в связи с высокой влажностью воздуха, теплицу нужно тщательно проветривать, избегая сквозняков.
Подкормка
Рассаду подкармливаю дважды. Первую подкормку провожу в фазе 2-3 настоящих листьев, используя минеральные удобрения в соотношении 50 г гранулированного суперфосфата, 30 г аммиачной селитры и 20 г безхлорного калия на 1 квадратный метр площади, в сухом или растворенном виде (на 10 л воды). После подкормки полив обязателен для смывания остатков удобрений, которые могут вызвать ожоги молодых листьев. Вторую подкормку провожу за 7-10 дней до высадки также с тем же составом. Однако, если рассада растет интенсивно, в процессе второй подкормки я не использую азотные удобрения.
Закалка рассады перца
За 2 недели до высадки рассада нуждается в закалке. Я постепенно уменьшаю объем и частоту полива. Допускаю, чтобы верхнее покрытие почвосмеси подсыхало. Температуру в теплице снижаю до уровня наружного воздуха. Если рассада выращивается в квартире, я выношу её в неотапливаемый коридор, изначально на 4-6 часов, постепенно увеличивая время, проведенное на воздухе, до круглосуточного пребывания.
Сроки высадки рассады перца на постоянное место
Рассаду перца высаживают в открытый грунт, когда температура в основном корнеобитаемом слое (10-15 см) достигнет +14..+16 °C и минует угроза возвратных заморозков весной. Этот период обычно приходится на третью декаду мая-начало июня. Перед высадкой рекомендуется обильно полить рассаду, чтобы минимизировать повреждения корневой системы. Вялая рассада будет плохо приживаться и может терять первые бутоны.
Возраст рассады колеблется между 60-80 днями в зависимости от сорта. Высота рассады должна составлять 17-20 см, и у растений должно быть 7-10 хорошо развитых листьев. В последнее время в южных регионах все чаще всходит так называемая беспикировочная схема высаживания рассады по 8×8 см или 10×10 см. Когда растения формируют 4-6 листьев, их высаживают на постоянное место (не забыв про закаливание). Процент приживаемости при таком методе будет высоким, а урожай порадует высоким качеством. Растения будут менее подвержены болезням.
Советы по посеву и выращиванию
Существует несколько способов посева семян в зависимости от желаемого количества рассады и имеющихся условий для её содержания.
При использовании ящиков или контейнеров, общую емкость заполняют почвой слоем 3-4 см и слегка уплотняют. На поверхности проделывают бороздки и обильно смачивают тёплой водой или раствором фитоспорина. Семена располагают в бороздках на расстоянии 2-3 см друг от друга, чтобы можно было затем без повреждений корней произвести пикировку. Затем сверху посадку присыпают более лёгким грунтом слоем около 1 см и снова увлажняют. Контейнер накрывают пленкой или стеклом и оставляют при температуре 25-28 ºС, без света.
Как только появятся первые зеленые росточки, пленку убирают, и температуру снижают до +20 градусов. Через неделю постепенно повышают её до 22-25 градусов.
Для стимуляции корневой системы и предотвращения вытягивания молодых растений, желательно создавать перепады между ночными и дневными температурами хотя бы на 2-3 градуса, например, приоткрывая форточку на ночь, но избегая при этом сквозняков.
Удобно сеять семена в торфяные горшочки, что позволяет избежать пикировки и оставить самый сильный росток из двух-трех.
Когда перцы достигнут 3-4 настоящих листочка, я провожу пикировку в индивидуальные стаканчики, наполняя их более питательной, обогащенной почвой, например, с добавлением биогумуса (100-200 г на 1 кг почвы) или зрелого компоста (200-300 г на 1 кг).
Зачастую при пикировке корневая система может повредиться, что приводит к остановке роста на срок от 10 до 14 дней. Избежать этого можно, применяя другой способ посадки — в кассеты, торфяные таблетки или небольшие (100-200 мл) стаканчики с последующей перевалкой в более объемную тару 2 или 3 раза.
При каждой перевалке обязательно увеличивать плодородие почвы.
На личном опыте я убедилась, что использование двух одноразовых пластиковых стаканчиков, один из которых разрезан вдоль напополам и вставлен в другой, упрощает процесс пересадки. Растение легко вынимается из распавшихся половинок с комом земли без повреждений корней.
Также, учитывая процесс выращивания рассады перца, следует учитывать несколько важных нюансов:
- Растения, которые выращиваются в стаканчиках, не должны соприкасаться друг с другом, так как конкуренция за свет вызывает их чрезмерное вытягивание;
- Перцы очень чувствительны к поливу, недостаток влаги приводит к увяданию листьев, поэтому необходимо следить за состоянием грунта и поливать его каждые 3-4 дня теплой водой;
- Перцы – это теплолюбивые растения; критической для них является температура воздуха около +14 градусов. При более низких температурах рассада может погибнуть;
- Корневая подкормка должна производиться только специальными удобрениями для рассады, строго следуя инструкции. Однако более эффективно обогащение почвы трижды в процессе перевалки, добавляя биогумус (в первую очередь 10% от общего объёма почвы, далее – 20%);
- При пересадке перца, в отличие от томата, есть рекомендация не заглублять стебель, так как это может замедлить рост рассады на 2-3 недели и увеличить риск возникновения заболевания, известного как черная ножка.
Видео
О наиболее эффективных методах подготовки и посева перца на рассаду в домашних условиях делятся опытные огородники из различных регионов в следующих видеороликах:
Я всегда стремилась к тому, чтобы всё, что растёт, цветёт и плодоносит, было как можно ближе, но долгие годы напряженной службы не позволяли мне погрузиться в любимое занятие. С недавних пор у меня появилось время, возможности и, что особенно важно, желание навёрстать всю упущенную практику. Я являюсь приверженцем правильного питания и выращиваю на своём участке полезные овощи и фрукты, включая лук-порей, спаржу и сельдерей. Мне также очень нравится заниматься заготовками на зиму, чтобы разнообразить рацион моей семьи. Я поддерживаю активный образ жизни: регулярно плаваю в бассейне, занимаюсь скандинавской ходьбой и ухаживаю за своими пушистыми питомцами. Вместе с тем, у меня не проходит желание делиться знаниями и полученным опытом с окружающими меня людьми.
Вы нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите:
Оцените статью: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг: 4.63 (72 голосов)
Родина перца — Америка, но значительная селекционная работа по выведению сладких сортов проводилась, в числе прочего, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х годах XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец был завезен из Болгарии, поэтому и получил свое привычное название – болгарский.
Компост — это смесь перепревших органических материалов разнообразного происхождения. Как его приготовить? В специальную кучу, яму или крупный контейнер складываются все органические отходы: остатки пищи, ботва овощных культур, скошенные до цветения травы и мелкие веточки. Все перемешивается с фосфоритной мукой, иногда с соломой, землёй или торфом. (Некоторые садоводы добавляют специальные ускорители компостирования.) Кучу накрывают пленкой. В процессе разложения кучу следует периодически ворошить или протыкать для обеспечения доступа свежего воздуха. Обычно компост дозревает в течение двух лет, но с помощью современных добавок может созреть всего за один летний сезон.
Заморозка – один из самых удобных методов для заготовки урожая овощей, фруктов и ягод. Многим кажется, что замораживание снижает питательные и полезные свойства растительных продуктов. Однако, проведенные исследования показали, что снижение пищевой ценности при этом практически отсутствует.
Различные природные токсины могут содержаться в растениях, в том числе в экзотических, выращиваемых на приусадебных участках. К примеру, в косточках яблок, абрикосов и персиков содержится синильная кислота, а в ботве и кожуре недозрелых пасленовых, таких как картофель, баклажаны и помидоры, есть соланин. Но не стоит паниковать: их количество слишком невелико, чтобы вызвать какой-либо вред.
От сортовых помидоров можно получить свои семена для дальнейшего посева на следующий год (если сорт вам очень понравился). Однако с гибридными семенами это нецелесообразно, так как они дадут плоды, не обладающие наследственным материалом растения, от которого были взяты, а скорее, генетический материал его многочисленных предков.
Как перегной, так и компост составляют основу органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкус овощей и фруктов. Несмотря на то что эти два материала очень похожи по своим свойствам и внешнему виду, их не следует путать. Перегной — это перепревший навоз или птичий помет, а компост представляет собой смесь перепревших органических остатков с разнообразным происхождением (испорченная пища, ботва овощей, скошенные травы и мелкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, в то время как компост обычно более доступен.
