К сожалению, даже если терраса построена на сухом участке и древесина прошла предварительное антисептирование, её срок эксплуатации, как правило, не превышает десятилетия. Влага, такая как дождевая и талая вода, со временем проникает внутрь древесины, в результате чего столбы, балки и настил начинают быстро гнить, прогибаться и ломаться.
Как спроектировать и пристроить террасу к дому
Терраса является сердцем дачной жизни и местом для всех дачных мероприятий. В этой статье мы рассмотрим ее конструктивные особенности, а также выясним, почему она более предпочтительна по сравнению с беседкой.
Беседка не связана с домом и может располагаться независимо, в отличие от террасы, которая, как правило, расположена рядом с основным зданием на участке. Это вызывает некоторые затруднения при соединении двух сооружений, которые имеют разные фундаменты. Как же построить террасу, если дом уже построен, и потребуется отдельная опорная конструкция? Сложности с таким строительством могут привести к более высоким затратам по сравнению с возведением легкой беседки.
Терраса представляет собой продолжение дома и играет важную функциональную роль
Существует мнение, что беседку можно установить практически без фундамента, всего лишь на камнях. Однако это не совсем так: под беседку тоже необходимо подготовить основание, иначе весной её уровень нужно будет выравнивать каждый год. Кроме того, такие постройки обычно имеют компактные размеры, тогда как хорошая терраса может растягиваться вдоль всего фасада дома. Это также приводит к тому, что кровля для большой террасы может обойтись дороже, чем крыша для небольшой беседки.
Достоинства террасы
На первый взгляд, строительство отдельно стоящей беседки может показаться более экономичным вариантом. Тем не менее, многочисленные преимущества террасы значительно компенсируют её относительную ценность.
Терраса, в отличие от беседки, считается частью дома, фактически представляя собой дополнительную комнату — скорее, открытую гостиную или столовую на свежем воздухе, расположенную всего в нескольких шагах от кухни. Это делает процесс накрытия стола и, что особенно важно, уборки после длительных застолий намного более быстрым и удобным. На вашей террасе можно даже разместить посудный шкаф.
Что касается беседки, то там, как правило, не хватает пространства для установки шкафов. Для комфортного готовки в беседке требуется наличие летней кухни с печью и конфорками, что требует дополнительной площади и значительных финансовых вложений.
Освещение террасы можно подключить к электропроводке, если она уже имеется в доме, что потребует лишь минимальных изменений. В то время как для освещения беседки и прокладки электролиний к ней, скорее всего, придется прокладывать провода на гораздо большее расстояние.
Террасу можно сделать значительно более просторной, ведь для неё не потребуется искать дополнительное место на участке. Нельзя забывать о том, что на небольшой уже освоенной территории выделить достаточную площадь для беседки довольно сложно. Например, площадь традиционной шестиугольной беседки, вписанной в круг диаметром 4 метра, составляет 10,34 м². Это довольно значительный объект для небольшого сада.
В то же время терраса шириной 2,5 метра, присоединенная к стене дома длиной 6 метров, имеет площадь 15 м² — это на 50% больше, и участок будет визуально выглядеть более свободным. К тому же экономичная шестиугольная форма беседки не обязательно будет гармонировать с архитектурой конкретного дома и стилем сада.
Устройство фундамента
Легкие сваи диаметром не более 10 см могут быть использованы в качестве опоры, так как их проще закручивать, и они обеспечивают достаточно надежную поддержку для крытых навесов. Однако мы рекомендуем использовать столбики из кирпича, поскольку вкручивание свай на расстоянии 10-20 см от фундамента дома может быть затруднительным — полный круг завершить не получится, и придется часто переставлять рычаг.
Первым шагом в работах является разметка, где цоколь дома может оказаться полезным. Легко провести прямую линию на расстоянии одной ступни от него. Столбики следует устанавливать с оптимальным расстоянием в 1,5 метра, чтобы избежать провисания конструкции. Сначала обозначьте местоположение крайних опор, а затем разделите оставшееся расстояние между ними на равные сегменты.
Далее, отступите от размеченной линии на планируемую ширину веранды и проведите разметку внешнего контура. Чтобы задать форму прямоугольника, а не ромба, измерьте расстояние между угловыми точками (по диагоналям) с помощью жесткого правила. Избегайте использования шнура, так как он может быть эластичным и привести к ошибкам.
На местах установки столбов снимите дерн и плодородный слой почвы вплоть до песка или глины. Заполните образовавшиеся отверстия гравием и тщательно утрамбуйте его. Если ваш участок весной подтапливается, можно использовать старые покрышки от легковых авто. Они помогут предотвратить размывание фундамента. Их нужно класть в углубление и заполнять песком — этот процесс необходимо выполнят плотно, постоянно пробивая массу штыком лопаты.
После этого на гравийную подушку укладываются тротуарные бетонные плиты размерами 60х60 см и толщиной 5 см, что соответствует размеру 16 кирпичей. Плиты следует выровнять по горизонтали, периодически проверяя уровнем по обеим диагоналям.
Делаем ростверк
Ростверк представляет собой нижнюю обвязку каркаса, который будет поддерживать стены. Для этого будем использовать П-образный швеллер. Сначала необходимо определить, на какой высоте будет располагаться пол веранды. Пол может быть ниже основной двери, но не более чем на 50 см, чтобы не терять полезную ширину веранды.
Высота установки ростверка будет зависеть от высоты кирпичных столбиков. Чтобы провести выкладку, отметьте диагонали уложенных плит. Мы будем применять простейшую схему из четырёх кирпичей — торцы одного располагаются к длинной грани соседнего. В этом случае размер внутренней полости столба составит 125 на 125 мм, если использовать обычный красный кирпич.
Проведите первую сухую раскладку. Внешние углы столба должны совпадать с разметкой диагоналей. Приготовьте цементный раствор — лучше использовать уже готовую смесь с песком, и уложите первый ярус кирпичей, поочередно поднимая все четыре кирпича. Затем продолжайте выкладку столба до нужной высоты, тщательно контролируя диагонали и вертикальность углов.
Используйте квадратную профильную трубу сечением 120 на 120 мм и нарежьте её на отрезки длиной на 10 см больше, чем высота выложенных столбиков. Установите трубы в подготовленные углубления. На них положите швеллер плоской стороной вверх. После этого проверьте его положение относительно горизонта и плотность прижима трубы к его внутренней полочке. Выравнивайте ростверк, подрезая его ножовкой по установленным трубам. Приварите боковые полочки швеллера к трубам в столбах.
Далее выполните те же операции по второй длинной стороне будущей конструкции, но при этом ориентируйтесь на уже установленную балку. Перекосов быть не должно!
Измерьте расстояние между уложенными и зафиксированными балками по внутренним граням. Нарежьте швеллер на куски длиной на 3-4 мм больше расстояния между балками. Используя тяжелый молоток, аккуратно забивайте эти элементы между балками, формируя опоры для пола веранды, и выровняйте их в один уровень. Так как швеллер обладает значительной прочностью, расстояние между ними может быть увеличено до метра. Для шести метровой веранды потребуется 4-5 отрезков. После этого произведите сварку всей конструкции и обработайте швы, чтобы избежать помех при укладке настила пола.
Выбираем фундамент
Традиционным вариантом для веранды являются частично заглубленные столбы, изготовленные из кирпича или шлакоблока, а также отлиты в бетоне в опалубку либо забиты асбестоцементные трубы.
Столбы каркасных фундаментов используются для террас из бруса, которые подключаются к зданию на опорах. Обычно это относится к деревянным домам, поднятым над уровнем грунта на высоту до 40-50 см.
Если террасу нужно поднять выше, то каркас устанавливают на свайных опорах. На сухих грунтах с низким уровнем пучения сваи для террас делают из бревен или склеенного пакетом дубового бруса.
Если есть план переустройства веранды к кирпичному дому или уровень грунтовых вод слишком высок, самым оптимальным решением будет установка каркаса на винтовых сваях с обвязкой опор металлическим уголком. Остальные части каркаса крытой террасы можно изготовить из бруса.
Высота опор определяется по уровню цокольной части стен дома, так как это важно для обеспечения проветривания и высушки отмостки, цоколя и части фундамента веранды.
Выбираем каркас
Основа для веранды-террасы обычно изготавливается из сосны или ели. Если бюджет позволяет, то нижнюю подшивку лучше сделать из дуба или лиственницы. Каркас веранды будет состоять из коробчатой конструкции, которая опирается на столбчатые фундаменты.
По всему периметру террасы устанавливаются вертикальные стойки-опоры, на которые и будет опираться крыша. Ограждение, в свою очередь, выполнено из горизонтальных перил.
Металлические каркасы обычно применяются для остекленных конструкций или в районах с влажным климатом. Например, если дом находится у реки или другого водоема, лучше не устанавливать деревянную террасу.
Из бетонных блоков
Конструкция на основании бетонных блоков или кирпичных столбов спроектирована таким образом, чтобы стоять на пескогравийной подсыпке с мощными брусами с сечением от 100 × 150, уложенными на столбы под гидроизоляционным слоем. Теоретически она может служить много лет, но лишь на ровной местности с низким уровнем грунтовых вод и если по периметру веранды будет предусмотрен линейный поверхностный дренаж. На практике мелкозаглублённые столбы часто наклоняются и проседают под действием паводковых вод и сезонных колебаний грунта, а также балки коробятся и гниют.
Данные варианты оправданы только для экспериментов с дизайном и планировкой. Спустя несколько лет такую террасу можно будет реконструировать с учетом выявленных недостатков. Однако многократно более целесообразно заранее разработать ландшафтный проект, продумать эргономику и облик террасы, чтобы сразу построить долговечную конструкцию.
В данном случае как модульный дом, так и терраса опираются на стальные винтовые сваи, комбинированные с деревянными балками.
На сваях
Буровые сваи из стальных или асбестоцементных труб служат более 40-60 лет. Это надежное основание для террасы на пучинистых грунтах, которое сооружается из недорогих материалов, хотя и требует значительных трудозатрат. Если вы работаете в одиночку и ограничены ручными инструментами, то вам удастся установить не более трех свай за день. Механизированная буровая установка и бетономешалка значительно ускорят процесс.
Для свайно-бурового фундамента террасы обычно используют обрезки труб круглого сечения диаметром от 70 до 100 мм. Глубина их залегания должна превышать глубину промерзания грунта на 10-20 см (по широте Москвы — приблизительно 1,5 м). Шаг между опорами зависит от материала и сечения настила, но обычно колеблется от 1,5 до 2 метров. Минимальная толщина стенок стальной трубы должна составлять 3 мм, её необходимо защитить антикоррозионной краской или битумным лаком. После установки трубы следует заполнить тяжелым бетоном и приварить сверху опорную площадку (фланец) для крепления балки. В случае с асбестоцементной трубой требуется армирование бетонного заполнения с использованием трех рифлёных прутков диаметром 8-10 мм и наличие закладного болта на оголовке.
Строить основание террасы из многовитковых винтовых свай гораздо проще (скорость установки для двух человек составляет одну-две сваи за час). Единственными их недостатками являются высокая стоимость: от 2000 рублей за сваи длиной 2 метра без учета затрат на завинчивание и бетонирование.
Выбор настила для террасы
Настил террасы также именуется декингом, что происходит от английского слова «deck» — палуба, настил. В качестве основных материалов используются древесина и полимерные доски. Толщина варьируется от 24 до 38 мм: чем толще доска, тем меньше она прогибается. Ширина террасных досок, как правило, составляет от 120 до 160 мм.
Деревянные доски. Для террасные конструкции могут быть использованы различные виды дерева:
- Бюджетные — такие как ель и сосна. Их стоимость начинается от 1100 рублей за квадратный метр.
- Популярные твердые породы — дуб, лиственница, кедр или секвойя. Например, лиственница обойдется от 2100 рублей за квадратный метр.
- Время от времени могут быть использованы и премиальные тропические породы — ипе, тик, ироко, азобе и другие. К примеру, ипе стоит около 15 900 рублей за квадратный метр.
Для снижения скользкости террасные доски рифлеят, создавая на лицевой стороне канавки глубиной 1-2 мм, что называют антислип. Также используются гладкие, с округлыми фасками доски, известные как палубная доска. Цена палубной доски из лиственницы составляет от 1900 рублей за квадратный метр.
Для повышения прочности древесину обрабатывают специальными составами. Это особенно важно для хвойных пород, которые являются более мягкими и выделяют смолу.
Существует два способа обработки:
- Термическая обработка — происходит нагревание досок в закрытой камере при температуре 180-240 °C вместе с водяным паром и специальным огнеупорным средством. В результате получается высушенная древесина, которая хуже впитывает влагу, устойчива к гниению и более стабильна — она не будет деформироваться, как древесина с естественной влажностью. Стоимость термодерева составляет от 3000 рублей за квадратный метр.
- Импрегнирование — доски пропитывают антисептиком в автоклаве под давлением, что позволяет раствору глубоко проникнуть в поры древесины. Благодаря этому такая доска становится гораздо более надежной и долговечной, чем если просто намазать антисептиком кисточкой на дворе. Импрегнированная террасная доска из сосны стоит от 1900 рублей за квадратный метр.
После укладки настил обычно покрывают защитными маслами, чтобы древесина не растрескивалась и не портилась от грязи. Террасу покрывают краской в два слоя — но не сразу, а через несколько месяцев на воздухе, чтобы цвет основания выровнялся. Иначе это может привести к появлению пятен и неравномерным оттенкам. Такое покрытие служит от трех лет, и потом может понадобиться повторная покраска.
Сосновая импрегнированная доска 28 × 140 мм. В основном используется непрозрачный антисептик, который придает им копченый или зеленоватый оттенок. Поскольку доска уже пропитана антисептиком, ее часто оставляют в таком состоянии без дополнительной обработки маслом. Источник: leroymerlin.ru
Древесно-полимерный композит (ДПК). Это синтетический материал, созданный путём смешения древесины с полимерными веществами, такими как полистирол, поливинилхлорид, полиэтилен, пропилен и подобные.
Инструкция по строительству террасы своими руками
Террасу можно построить самостоятельно или обратившись к специалистам. В моем случае большинство работ выполняли рабочие, а я занимался планированием, подготовкой территории, закупкой материалов и покраской.
Если у вас есть желание делать террасу самостоятельно, вот список необходимого инструмента:
- лопата, для копки и замешивания цемента;
- шнур, колышки и рулетка — для разметки границ будущей террасы;
- уровень или лазерный нивелир, чтобы контролировать горизонт и вертикаль;
- инструмент для распила древесины: торцевая пила, циркулярная пила, лобзик и ножовка;
- болгарка, для шлифовки и резки материалов;
- расходные материалы — кисти, валики, гвозди, саморезы.
В моём случае рабочие приходили со своим инструментом, и я покупал только расходные материалы.
Шаг 1: подготовка площадки. Перед началом строительства необходимо очистить территорию от растительности и убрать крупные камни и мусор. Затем нужно разметить границы террасы при помощи колышков и нитей. Это позволит точно измерить все расстояния и проверить, нет ли перекоса: длины диагоналей должны совпадать.
На этом этапе следует точно представить размеры и внешний вид будущей террасы. Особенно хорошо, если она уже предусмотрена в проекте дома: тогда сразу будет ясно, как должно выглядеть сооружение, что минимизирует риск ошибок.
В проекте моего дома была предусмотрена терраса, обычно с массивными каменными столбами. Однако, мы изменили фасад, что также повлияло на конструкцию террасы.
Часть берез перед домом была убрана — три дерева я пересадил, а четыре оставил, чтобы они проходили сквозь террасу. Склон перед домом был спроектирован с учётом устойчивости и укреплен подпорной стенкой.
Шаг 2: создание фундамента. Я использовал комбинированный вариант фундамента:
- На участке, где терраса примыкает к дому, конструкция крепится на бетонной отмостке — по сути, это незаглубленная цементная плита.
- На противоположной стороне я установил металлические опоры, чтобы компенсировать перепад высоты склона: террасу пришлось поднять до 1,2 м.
Я выбрал для опор металлический профиль размером 60 × 60 мм вместо винтовых свай, так как опоры для террасы были сделаны одновременно со столбами для забора. У меня были заранее закупленные трубы, и рабочие без труда установили четыре опоры под террасу в процессе работ.
Опоры были забетонированы, и на следующий день мы связали их профильной трубой, которую приварили к столбам. Работы проводились в сентябре и заняли всего четыре часа. Я заплатил за этот этап 8000 рублей.
Подсчитать расходы на материалы затруднительно, так как большинство использованных материалов остались от установки забора. Один метр профильной трубы с доставкой стоил 440 рублей, и для террасы понадобилось порядка 9 метров, что составляет 3960 рублей. Также немного понадобилось песка, цемента, щебня и краски. В итоге примерно 15 000 рублей ушло на создание фундамента террасы.
