Важно: летом подкровельное пространство должно быть защищено от жары. Гидроизоляционная мембрана со специальным покрытием с одной стороны отлично отражает ультрафиолетовые лучи солнца.
Односкатная крыша из профнастила: пошаговый мастер-класс по строительству
Профили из листового металла в качестве кровельного материала просты и удобны в работе. Такие крыши долговечны и надежны, просты в обслуживании и эстетически привлекательны. Но мало кто знает, что ничуть не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, а еще проще сделать ее своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой дачный домик, сарай, баню или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь не всегда нужно строить типовую «избушку» из хозяйственных построек!
А как построить такую крышу, какой уклон необходим и какие доски нужны, мы вам сейчас расскажем.
Предлагаем вашему вниманию подробное видео с инструкциями по строительству такой крыши:
Почему именно односкатная?
Вы наверняка заметили, как быстро монощитовая крыша вошла в моду частного строительства в России. Стильно, лаконично, необычно. Да, сегодня недостатки односкатной крыши уже не могут дать о себе знать своей непривлекательностью, как это было относительно недавно.
Дело в том, что на протяжении многих веков в России традиционно строилась только скатная кровля, которая более благоприятно переносит сильные ветра и большие скопления снега. Односкатная крыша практически всегда изображалась на сельскохозяйственных постройках как самый простой вариант конструкции. Со временем этот минималистский архитектурный вариант стал восприниматься как «амбарный».
Однако в действительности односкатные крыши за рубежом считаются одним из самых элегантных вариантов. И гораздо проще и интереснее заниматься необычными проектами: вбить клин прямо в землю и сделать разворот, а поверх него поставить различные энергосберегающие панели и предстать в безумном футуристическом спектре. Да и на фоне большинства ландшафтных стилей такие крыши смотрятся вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить перпендикулярную или плоскую часть ландшафта, но в виде «домика», как в случае со скатной крышей — никогда.
А вот монощитовая крыша, при всей парусности профнастила — самая безопасная в плане ветровых нагрузок. Особенно если она правильно смонтирована. Тем не менее, даже при такой погодной стихии возможны повреждения, если вы живете в ветреном районе. А почему? Позвольте мне объяснить.
Дело в том, что ветер не только неустанно пытается сорвать крышу, но и забрасывает на нее снег, дождевую воду и почву. А при сильных бурях капли дождя могут не только падать, но и лететь практически горизонтально. И если вы не подумали о гидроизоляции при строительстве односкатной профилированной крыши, то полагаться на стыки кровельных панелей не стоит. Вода, которая просто находится под давлением воздуха, попадет прямо под покрытие, а оттуда — в помещение. Ведь только в тихий и безветренный дождь крыша без гидроизоляции — это защита, а в бурю — настоящее решето.
Да и с точки зрения дизайна такая крыша радует своей простотой:
Утеплитель и пароизоляция
Для жилого дома рекомендуется «теплая» (с утепленными скатами) или «холодная» (с утеплением по контуру чердака) крыша — в зависимости от того, как вы хотите использовать чердачное пространство. Мы рассмотрим второй вариант.
В силу конструктивных особенностей односкатной крыши чердачное пространство низкое и редко используется как чердак, а скорее для хранения. В этом случае «холодная» односкатная крыша имеет больше смысла — мы утепляем чердак, чтобы тепло из дома не выходило наружу.
- Утепление осуществляем со стороны чердака. Сначала между балками межэтажного перекрытия укладываем слой пароизоляции, фиксируем материал с помощью скобозабивного степлера. Стыки полотен проклеиваем двусторонней соединительной лентой, чтобы пароизоляция не пропускала испарения.
- Теплоизоляцию укладываем поверх слоя пароизоляции.
Гидроизоляция и контробрешётка
Во время монтажа гидроизоляция защищает чердачное пространство, деревянную основу и утеплитель от осадков, а после завершения монтажных работ — от конденсата.
- Укладываем гидроизоляционную плёнку на скат поверх стропил. Монтируем её горизонтальными «полосами», сначала укладываем гидроизоляцию вдоль карниза, затем — выше, и так до верха.
- Проклеиваем стыки полотен двусторонней соединительной лентой, чтобы гидроизоляция не пропускала влагу.
- Фиксируем гидроизоляционную плёнку брусками контробрешётки (32х50 или 50х50 мм), которые монтируем прямо на стропила. Не забудьте обработать бруски антисептиком для защиты от влаги и насекомых.
Вот и все! Уложена и закреплена подложка, установлены противоскользящие рейки.
Сооружение односкатной крыши
Существует несколько способов монтажа односкатной крыши. Это зависит от того, из какого материала сделан сам гараж. Например, из кирпича или блока. Здесь возможны два варианта исполнения конструкции крыши:
- Поднять одну стену строения выше противоположной, тем самым создать уклон.
- Собрать стены по одному уровню, а затем поднять одну при помощи каркасной фермы, состоящей из пиломатериалов.
Независимо от того, какой из них вы выберете, конструкция стропильной системы выполняется по одной и той же технологии. Важно учитывать наклон балок, который варьируется от 0,8 до 1,2 м. Балки представляют собой доски шириной 40-50 мм. Для строительства небольшого гаража это нормальные параметры, которые не нужно увеличивать.
Единственная проблема, которая часто возникает при строительстве балочной системы, — это длина балок. Обычно одной доски не хватает на длину гаража, потому что стандартная длина досок составляет 6 м. И минимальная длина гаража также составляет 6 м. Поскольку балки располагаются под уклоном, длины 6-метровых досок не хватает, чтобы закрыть проем конструкции. Поэтому доски удлиняют различными способами. При этом старайтесь установить опору под удлиненной балкой. Это учтено на фотографии выше.
Если гараж строится как каркасная конструкция, то крыша должна быть сформирована уже в процессе строительства. Это означает, что по углам будущего гаража необходимо прикрепить две пары противоположных стоек из бруса разной длины. Это означает, что одна стена будет выше противоположной. Таким образом, формируется уклон склона. Затем крепятся стойки: с двух противоположных сторон — горизонтальные элементы, с двух других — наклонные элементы, которые точно указывают угол наклона крыши сарая.
Если гараж представляет собой конструкцию из профилированного металла, то крыша формируется точно так же, как у каркасной конструкции. Это означает, что несколько столбов устанавливаются попарно, один короткий и один высокий. Таким образом, создается уклон.
Рассмотрим, как построить крышу гаража из гофрированного металла, когда само сооружение построено из блоков со стенами одинаковой высоты.
Установка стропильной системы
Все начинается с установки сетки-рабицы. Гараж — конструкция простая, невысокая, поэтому в качестве мауэрлатов можно использовать лист толщиной 50 мм (желательно балки сечением 100х100 мм). Ширина пластины выбирается в зависимости от ширины стены гаража. Мауэрлаты крепятся к верхним краям стен по всему периметру.
Самое главное — правильно закрепить обрешетку на стенах. Здесь есть несколько вариантов. Самый простой — закрепить панели в кладке. Для этого проволоку диаметром 4-5 мм, скрученную посередине, подкладывают под второй ряд от верхнего края конструкции. То есть под предпоследний ряд. Длина проволоки должна быть подобрана таким образом, чтобы панель можно было закрепить на стене одним витком. Каждый метр проволоки должен быть проложен в кладке.
Рассчитываем количество расходного материала
Неписаный закон гласит, что перед тем, как отрезать проволоку, нужно несколько раз правильно измерить. Замеры — ширина и длина гаражного ограждения — служат основой для расчета: они определяют размер профиля из листового металла без учета угла и нахлеста. С помощью тригонометрии рассчитайте гипотенузу — это длина металлического листа, которая соответствует конечной длине обрешетки.
Количество элементов зависит от длины конструкции и расстояния между соседними элементами. Как правило, их располагают на расстоянии не более 60-90 см друг от друга. Также учитывайте расход материала на чашелистики: деревянная палка, уложенная крест-накрест для создания опорной поверхности для панели. Также учитывайте расход материала на резку и покрытие, который составляет в среднем 20%.
Все цифры округлены в большую сторону. Рекомендуется заранее определить размеры листового профиля и мерную длину рулонного материала для каркаса: Они влияют на расход. Лучше допустить большую ошибку, чем меньшую.
Устройство сложных конструкций
Конструкция композитной кровли имеет некоторые особенности. Чтобы предотвратить попадание пыли и влаги в зону подложки, стыки тщательно герметизируются. Кровельные уплотнители крепятся по-другому.
Перед креплением листов ендовы делается сплошная обрешетка. Нижняя часть прибивается или прикручивается к краю. Верхняя часть фланца загибается в области конькового соединения. Между пробкой и прессом необходимо проложить герметик или прокладочный материал. Окончательное крепление оклада производится вместе с креплением металлического профиля.
Верхняя часть оклада является декоративным элементом. Она также крепится с помощью герметика, уплотнительной смеси.
