Некоторые строители используют рубленые бревна (они выглядят более естественно, как в старые времена). Однако постепенно они вытесняются оцилиндрованным бревном, так как оно обладает лучшими свойствами (особенно устойчиво к гниению и усадке).
Хочу построить дом из сруба
Все бревенчатые дома (срубы) классифицируются по двум типам строительных материалов — сруб из строганных бревен и сруб из оцилиндрованных бревен. Наша статья — это путеводитель по технологиям строительства, характерным параметрам бревенчатых домов, различиям между типами и методам сборки. Вы сможете получить представление о том, какой вариант лучше и выгоднее, быстрее в реализации и дольше в эксплуатации.
Дикий сруб
Для этого дома бревна ошкуривали топором и освобождали только что срубленное дерево от веток, сучьев и коры, оставляя кору нетронутой — этот слой защищал древесину от нападения насекомых, предотвращал излишнюю влажность и препятствовал росту грибков и плесени. Этот метод сразу же многократно продлевал срок службы дома. Деревянная изба с «диким стволом» выглядела как избушка из русской сказки — оригинальная, необычная и характерная. Сохранялась естественная форма ствола — коническая. Стены такого деревянного дома не имели идеально одинакового диаметра, и эта особенность была учтена при возведении отдельных венцов — стволы располагались друг напротив друга, что уменьшало усадку и минимизировало появление щелей между стволами.
Поскольку деревья были высокими, их приходилось распиливать на две или три части. Классический способ распиловки одного бревна выглядит следующим образом:
- Первое бревно получалось отпиливанием части от комля.
- Второе бревно — середина дерева.
- Третья часть — вершина (третьяк).
Второй и третий куски не использовались для сборки деревянных кроватей — брали только тупые бревна, так как они были толще остальных, либо служили больше, и деревянный дом строился быстрее.
Современные технологии не изобретают колесо, а повторяют старые методы строительства. «Дикий сруб» из бревен разного диаметра тесно соединен между собой, и дома, построенные таким способом, относятся к элите, потому что точное соединение бревен — трудоемкий и технически сложный процесс. После того как деревянный дом построен, каркас необходимо хранить до двух лет, чтобы он дал усадку. Речь идет не только об изменении размеров и объема — усадка может достигать 10 %. Таким образом, «черновая отделка» деревянного дома — это длительный и финансово затратный процесс.
Оцилиндрованное бревно
Этот вариант деревянного дома представляет собой строганный в заводских условиях сруб. Для придания изделию идеальной гладкости и однородности используются деревообрабатывающие станки. Для соединения бревен между собой на токарных станках выбираются пазы, шпунты и гребни. Геометрия выверяется с точностью до десятых долей миллиметра, что позволяет значительно уменьшить количество стыков и дальнейшую усадку сруба.
Существуют некоторые недостатки бревенчатого строительства, например, при обработке бревен удаляется несколько возрастных слоев, в том числе так называемая «мягкая древесина», которая защищает древесину от проникновения влаги, образования грибков и плесени. Поскольку сердцевина бревна остается незащищенной, древесину дополнительно пропитывают антисептиками, антипиренами, влагозащитными пропитками и фунгицидами. Такая технология снижает экологичность и долговечность древесины.
Выбор материала для строительства
Выбор деревянной бытовки — дело нехитрое. Прежде всего, это должна быть древесина хвойных пород — сосна, ель, пихта, кедр. Если выбор ускоряют непредвиденные обстоятельства и хвойных пород на рынке нет, можно купить дубовые бревна, ясень, тополь или березу. Однако самыми дешевыми бревнами остаются сосна и ель.
Покупайте зимнее бревно, так как древесина, заготовленная зимой, более долговечна — сок не выступает из земли, а мороз выбивает из бревна остаточную влагу. Диаметр бревна выбирается не только в соответствии с требованиями проекта, но и в зависимости от климатической зоны эксплуатации деревянного дома. Самым важным условием является максимальная зимняя температура. Бревна выбираются в соответствии с данными среднегодовой температуры:
- Зимняя температура -20°С — Ø 200 мм.
- Зимой -30 °С — Ø 200 мм.
- Холода до -40 °С — Ø 240-260 мм и больше.
Ваша задача — не покупать бревна меньшего диаметра.
Второстепенные показатели, на основании которых следует выбирать сруб или бревна:
- Цвет древесины — желтый или темно-желтый.
- Срез без пятен.;
- Темная сердцевина площадью ¾ среза.
- Отсутствие сучков и трещин. Если сучки есть, они должны сидеть в бревне без зазоров.
- При ударе металлом по бревну древесина звенит. Это значит, что бревно сухое.
- Глубина трещин не более 1/3 диаметра бревна.
- Ствол прямой, не крученый.
Особенности постройки жилых домов из бревен
Срубы и бревенчатые дома имеют свои особенности. Одна из них — сборка. Здесь не все так просто и нельзя просто распилить бревно и собрать из него дом.
Сначала составляется план, на котором отмечается каждое бревно, его размеры и положение «чаши». И только потом по этому плану собирается деревянный дом.
Еще одна особенность — длина бревна. Обычно она не превышает 6 метров, и дом проектируется с учетом этого, чтобы уменьшить расход материала. Более длинные бревна, конечно, могут поставляться на заказ, но тогда их стоимость будет гораздо выше.
На цену бревенчатого дома также может влиять вид используемой древесины. Сосна считается наиболее экономичной, а лиственница и кедр — более дорогими.
Поэтому, если вы уже приняли решение о строительстве дома, вам необходимо привести все в порядок. Это тем более верно, что при правильной сборке и уходе бревенчатый дом может стать не просто дачей, а постоянным местом жительства, которое переживет несколько поколений вашей семьи.
Конечно, со временем его можно дополнять и перестраивать. Главное — делать все аккуратно, ведь строительство деревянного дома требует особой подготовки, своевременной информации и соблюдения технологии. Также не стоит забывать, что деревянные дома требуют специальной обработки антисептиками и антипиренами.
Как строят бревенчатые дома по классической технологии?
Если вы задаетесь вопросом: «Как строят бревенчатые дома?». Сегодня на сайтах, в социальных сетях и Youtube можно найти массу информации, подробно описывающей все способы и методы деревянного строительства, но зачастую встречаются абсолютные нелепости. Здесь мы хотим поделиться информацией непосредственно от профессионалов — строителей таких домов.
Первый момент заключается в том, что древесину нужно заготавливать только зимой. Когда заготовленная зимой древесина ошкуривается, лучше сразу весной приступать к рубке стен, не давая материалу высохнуть и уплотниться на солнце.
Бревна подбираются путем отбора бревен примерно одинакового размера и укладки их «встык». Конечно, проще было бы собрать все стены из цельных бревен и вырезать проемы для окон и дверей, но найти достаточное количество подходящих длинных бревен может быть сложно и дорого (особенно если речь идет о большом проекте).
Бревна в стене можно сделать составной длины и укоротить их до высоты окон и дверей, создавая проемы в соответствии с предварительным проектом дома. Этот тип монтажа не намного сложнее, но экономит много материала и денег. Нижнюю и верхнюю части облицовки рекомендуется строить из цельных (не композитных) бревен.
Если вы хотите, чтобы ваш дом был качественным и красивым, стены следует рубить топором, а не пилой, потому что именно в этом и заключается резка дерева. Качество «пиления» обычно намного ниже, так как в местах соединения бревен часто остаются большие щели. Скорость возведения стен очень высока. С помощью бензопилы можно сделать только центральный пропил между двумя линиями в бревне. После этого необходимо использовать топор.
Вы можете спросить: «Но ведь рубка вручную занимает так много времени. Не думайте, что стены деревянных домов возводятся быстро. Качественная рубка занимает много времени, иногда на укладку одного бревна уходит целый рабочий день. Помните мудрость: «Что хорошо сделано, то сделано медленно». Если делать быстро, то обычно жалеешь о качестве или приходится потом делать все заново.
По классической технологии «коробка» делается следующим образом. Бревна укладываются одно за другим на мох (пеньку). Лучше всего брать мох длинный (до 40 см). Затем его уплотняют отстойной водой, доставляют на участок в мешках и укладывают между еще влажными бревнами. При этом равномерность слоя проверяют голыми руками на толщину (до 10 мм), плотность укладки, отсутствие шишек, обломков веток и т.д.
Сухой мох укладывать сложнее (часто ломается, продувается ветром, пылит, трудно проверить из-за ровности укладки). Через неделю остатки мха, висящие в пазах, можно легко срезать топором (срезать ножом).
Как выбрать оцилиндрованное бревно: основные параметры
При расчете стоимости каркасного дома обычно исходят из цены 1 м3 бревна, которая зависит от его характеристик — породы древесины, влажности, диаметра и т.д. Какой тип бревна выбрать?
1. Влажность
Это один из самых важных параметров, поскольку он определяет время «выдержки» деревянного дома до поставки и оказывает существенное влияние на конечное качество стен. Большинство компаний предлагают свежесрубленные, обработанные бревна с абсолютной влажностью 50-70%. Строить дом из такого материала лучше зимой, когда древесина медленно сохнет и почти не коробится. Затем деревянный дом должен простоять полтора года без отопления и с частично открытыми проемами, иначе есть риск, что в бревнах образуются большие трещины, а углы сгниют. Зато материал относительно дешевый — от 8 500 рублей за 1 м 3 .
Сэкономить время ожидания и начать отделку сразу после возведения крыши можно, используя для стен сухую древесину (влажность менее 22%). Технология производства достаточно сложна — она включает в себя предварительную фрезеровку или острожку бревна, затем длительное твердение в термокамере (или быструю сушку в промышленной микроволновой печи) и, наконец, чистовую фрезеровку. Цена такой древесины начинается от 16 тысяч рублей за 1 м 3. Помимо выигрыша во времени покупка сухой древесины сулит и другие преимущества: деревянный дом можно собирать в любое время года, вероятность коробления и увеличения щелей в замках минимальна, а межвенцовый уплотнитель не страдает от влаги, поэтому швы перестают сохранять целостность
Можно попытаться сэкономить, купив бревна, высушенные в куче на воздухе при влажности 30-40%, которые стоят 10-12 тыс. руб. за 1 м3. Однако их качество должно быть тщательно проверено: Часто материал имеет сильно поврежденную поверхностную (заболонную) гниль, устранить которую при шлифовке практически невозможно. А если попадется бревно с гнилой сердцевиной, под нагрузкой оно может буквально расколоться — получится деревянный дом с неизбежными просадками.
Фото.
2. Порода дерева
Самые популярные бревна — сосновые. Это традиционный материал, который используется в деревянном зодчестве уже много веков. Считается, что лучше использовать зимнюю древесину, так как она содержит меньше влаги, но единого мнения на этот счет нет: многое зависит от погодных условий конкретного года. Гораздо важнее место заготовки древесины: Архангельская (и вообще северная) древесина всегда плотнее и чище, чем, например, смоленская.
Еловые бревна немного дешевле сосновых, в них меньше смоляных включений. Но в них больше сучков, кроме того, еловая древесина менее ароматна и имеет более высокое водопоглощение, поэтому быстрее поражается грибками.
Распил свежесрубленной древесины лиственницы стоит от 13 тысяч рублей за 1 м 3. Эта древесина гораздо тяжелее и плотнее сосны, поэтому деревянное строительство обходится на 30-40% дороже. В свою очередь, стены из лиственницы гораздо более устойчивы к влаге и служат дольше. В любом случае, лучше использовать для строительства сосну — тогда вам не придется заменять древесину на протяжении всего срока эксплуатации здания.
Древесина алтайского кедра — это высококачественный материал. Она ценится за красивый золотисто-коричневый цвет, устойчивость к гниению и прекрасный аромат, который остается в доме на долгие годы. Считается даже, что «кедровая атмосфера» избавляет от многих недугов и омолаживает организм. Даже если его целебные свойства преувеличены, дышать им дома очень легко. Что касается цены, то она начинается от 16 тысяч рублей за 1 м 3
Детали и технологии
Массив дерева обычно поставляется на объекты в виде готовых комплектов домов нужной длины, с продольными пазами и угловыми раковинами, подобранными на станках. Благодаря точным геометрическим размерам деталей, деревянный дом не нужно собирать заранее на строительной площадке, как это происходит при традиционном монтаже из блочных досок.
Преимущество деревянных стен в том, что их можно красить. Однако для этого необходимо приобрести высококачественные материалы.
Компания может построить несколько домов по собственному проекту или по проекту заказчика — на стоимость это практически не влияет. Но прежде чем сделать заказ, необходимо определиться с конструкцией стен.
Форма продольного паза
Бревенчатый дом традиционно для русского деревянного зодчества наследует полукруглый (лунообразный) паз. Паз изготавливается путем фрезерования за одну операцию. Паз получается идеально гладким, что позволяет использовать для герметизации стыков относительно тонкие волокнистые полоски. Однако без уплотнительных работ не обойтись: Из-за небольшой кривизны и других дефектов бревна не везде плотно прилегают друг к другу.
Некоторые компании (например, «Вятский дом», «Эко-Тех», «Северный лес») специализируются на производстве пазогребневого бруса в финском стиле. Он также имеет полукруглую форму, но с выраженными ребрами по краям, для чего на нижней стороне бревна выбираются опорные пазы. Такая конструкция обеспечивает надежную защиту уплотнителя от влаги, облегчает возведение сруба (проверить вертикальность стен гораздо проще) и, самое главное, позволяет отказаться от конопатки. Однако из-за большей трудоемкости изготовления и более строгой утилизации сырья бревна с финским пазом стоят на 30-40% дороже обычных.
Тип угловых соединений
И здесь большинство инженеров и производителей выбрали проверенный метод и остановились на классическом соединении «шип-паз». Поскольку не требуется подгонка (как при ручной рубке), лутки всегда укладываются «снизу вверх» — так они лучше защищены от влаги.
Фото: Владимир Григорьев/Бурда Медиа
Углы и торцованные углы с утопленной балкой украшают дом и редко промерзают, но увеличивают расход материала на 5-10 %. Кроме того, при высыхании древесины увеличиваются зазоры в области стыков (бассейн «раскрывается»), что отрицательно сказывается как на теплоизоляции, так и на жесткости каркаса дома. Однако последний недостаток можно легко преодолеть с помощью модернизированного «курдука» — удлиненного деревянного нагеля, который забивается в заранее выточенный паз в обечайках и нижних брусьях. Стоимость такого «апгрейда» ощутима — до 200 рублей за каждую ракушку, но при удлинении (более 6 м) стен и непрямых углов пренебрегать им не стоит.
Можно немного сэкономить, если резать «в паз» без остатка, что мы тоже научились делать на станке. Однако вам придется закрыть угол досками, чтобы изолировать его и защитить от влаги.
Тип фронтонов
Существует два типа углов: углы со шпунтом и пазом (из дерева) и углы с досками (дощатые углы). Первые более привлекательны, но гораздо более трудоемки и материалоемки, а также предъявляют высокие требования к мастерству каменщика. В данной конструкции балки опираются на продольную обрешетку (прогоны) и балки верхней лестницы, а по мере сужения фронтона угол наклона постепенно меняется, и нижние концы смещаются наружу. Поэтому опоры на колоннах и стенах должны быть подвижными, иначе фронтонные балки не будут висеть и/или стены деформируются. Также желательно не настилать окончательную кровлю до окончания усадки и установить вентилируемый конек.
# Установка пластиковых окон в каркас мансардного этажа
Почти все работы, которые мы запланировали на этот год, уже выполнены. Единственное, чего не хватает, — это установки окон ПВХ на первом этаже. Мы сделали это так: прикрутили две доски снаружи и вставили раму в проем (доски нужны для того, чтобы рама не упала). Поскольку оконные проемы идеальны на всех уровнях, проблем при установке не возникло. Мы просверлили отверстия в раме с четырех сторон и прикрепили ее к дюбелям. Створку повесили на место и загерметизировали. В следующем году мы установим формы для капель.
К содержанию ↑
# Сколько стоит построить дом из бревна с крышей под металл
Таковы затраты, которые мы потратили на строительство этого дома:
- Сруб 4,3*6,5 высота 2,3 — 75 000 руб. с доставкой;
- Сборка сруба манипулятором — 30 000 руб.;
- Доска 50*200*6000 для пола первого этажа — 19 шт. (1,14 м³) 19 600 руб.;
- Доска 50*200*6000 для пола второго этажа — 24 шт. (1,44 м³) 21 600 руб.;
- Доска 25*100*6000 на обрешетку — 35 шт. (0,525 м³) 5 250 руб.;
- Доска 50*150*6000 на стропилы — 10 шт. 6 530 руб.;
- ОСП листы 1250*2500 толщина 9 мм — 5 шт. 9 000 руб.;
- Пакля 10 кг №4 — 6 мешков 4 800 руб.;
- Руберойд РКП-350 15 м в рулоне «Технониколь» ГОСТ — 1 090 руб.;
- Сенеж ОГНЕБИО 10 кг — 4 канистры 4 000 руб.;
- Профнастил + все доборные элементы — 60 000 руб.;
- Саморезы, пластины, уголки, шпильки, прочие расходы + доставка всех материалов — 10 000 руб.
