Кронштейны для водостоков — это зажимы, используемые для крепления вертикальных труб к стене. Кронштейны изготавливаются из пластика и металла. Кронштейны должны выдерживать нагрузки водосточной трубы и быть менее заметными.
Как и куда отвести воду от стен и фундамента дома
Представьте себе, что вы построили большой и красивый дом, вложили много времени, сил и денег, но не позаботились о том, чтобы дождевая и талая вода отводилась от дома. Это приводит к тому, что дождевая вода просачивается в подвал и затапливает его. Кроме того, слишком влажная почва возле дома и под ним разбухает и при замерзании «выталкивает» фундамент из земли. В результате фундамент трескается и в конечном итоге разрушается. В лучшем случае вам придется восстанавливать фундамент, в худшем — вы не сможете спасти свой дом. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо обеспечить надлежащий отвод воды от стен и фундамента вашего дома. Ниже вы узнаете, как это сделать.
- Расстояние между водосточной трубой и стеной должно быть от 3 до 10 см. Если оно будет меньше, то стена будет отсыревать, если больше — водосток будет слишком уязвим к порывам ветра.
- Расстояние от сливного колена до грунта должно быть не меньше 20 см, до отмостки — не менее 15 см. Это важно по двум причинам:
- Чтобы внутри трубы не образовывалась наледь, которая «разорвёт» водосток.
- Чтобы было удобно расчищать пространство под сливом, особенно зимой.
- По ендовам кровли в желоба водостока стекает усиленный поток осадков. Чтобы вода не попадала на фасад дома, установите под ендовами ограничители перелива.
- Желоба водостока постепенно засоряются листьями и ветками, которые блокируют потоки дождя и приводят к их переливу. Чтобы этого не произошло, весной после схода снега и осенью перед заморозками чистите желоба водостока. Это можно сделать своими руками или с применением мойки высокого давления.
Отвод воды из водостока от стен и фундамента дома
Куда должна уходить вода из водостока, чтобы не размыть фундамент? На этот вопрос есть несколько ответов:
- Вода может стекать из сливного колена в дождеприёмник и трубы, встроенные в бетонную отмостку. Далее по этим трубам она направится сначала в коллектор, а затем в общую канализацию.
- Осадки могут стекать в мягкую отмостку. Чтобы вода не попала к фундаменту, в такую отмостку следует установить геомембрану и дренажные трубы.
- Если у вас на участке пока нет ливневой канализации или дренажной системы отвода воды, то к сливному колену можно присоединить длинную гофрированную трубу и с помощью неё обеспечить отвод воды подальше от фундамента.
- Для отвода воды из водостока также используйте дождевую бочку, вода из которой пригодится в хозяйственных делах, например, для полива огорода.
Далее вы узнаете, как направить воду из водостока в сторону от стен и фундамента дома с помощью клиньев.
Зачем необходима система отвода воды от фундамента дома?
- Исключает заболачивание. Стоки застаиваются в верхних слоях грунта, из-за чего при замерзании грунт может расширяться и оказывать неравномерное воздействие на основание строения.
- Защищает фундамент. Жидкость может просачиваться в микрополости основания и при промерзании приводить к расширению и образованию трещин. Это негативно может сказаться на последующей эксплуатации объекта.
- Предотвращает образование плесени. Отвод дождевой воды с крыши дома необходим также для исключения повышенной влажности в цокольной части строения. Высокая влажность может содействовать появлению плесени и росту бактериальных образований.
Кроме того, это может привести к намоканию стен и мебели, а также к повышению влажности в помещении. Поэтому важно подумать о том, как отвести воду от фундамента дома еще на этапе строительства. Кладка защищает фундамент от затопления, а дренажи на садовом участке обеспечивают поддержание оптимальной влажности почвы в затопляемых владениях.
Куда отвести воду с водостоков от дома?
- Канализационная система. В тех случаях, когда частное строение подключено к централизованной канализационной системе можно отвести талую воду в нее. Однако сделать это необходимо только после согласования с соответствующими органами.
- Дренажная канава. Многие на своем участке формируют дренажную канаву, водоем. При ее сооружении важно позаботиться о том, чтобы она не нанесла вреда экосистеме, то есть была установлена на определенном расстоянии от водоемов, растительности.
- Фильтрационные колодцы. Еще одним вариантом, куда отводят с крыши дома воду, является специальный колодец, обустроенный фильтрами очистки. Формируется котлован, днище засыпается песком, щебнем, монтируется бетонная или пластиковая конструкция. Колодец обычно располагается на удаленном расстоянии от жилого объекта.
В некоторых случаях для отвода и сбора воды из водостока используются специальные емкости. Чаще всего используется металлическая или пластиковая бочка. Некоторые баки погружаются в землю, и жидкость используется в технических целях, например, для полива растений.
Сбор дождевой воды
Эта система похожа на первую, за исключением того, что вместо дренажного колодца закапывается герметичный резервуар для сбора дождевой воды.
Главная особенность этого варианта в том, что зимой в резервуаре не замерзает вода.
Есть умельцы, которые плавают несколько бутылок по 5 литров, и тогда вода во льду не будет воздействовать на стенки бассейна, а все давление компенсируется за счет сминания бутылок.
Резервуар может быть вкопан в землю или закопан. Однако в случае переполнения резервуара важно предусмотреть систему, которая направит избыток воды в небольшую дренажную шахту для предотвращения переполнения. Здесь возможна любая функциональная комбинация резервуара и дренажной шахты.
Поле фильтрации
Именно такую систему я установил на своем участке.
Фотография взята из моего архива:
Мы живем в Ростовской области, дожди у нас редкие и очень короткие, плюс почва обладает хорошей фильтрующей способностью, поэтому такой вариант нам подошел.
Водоотвод находится на заднем дворе. Крыша у нас двускатная, с одним опущенным водостоком на каждый скат.
На каждом углу я установил перфорированную трубу с уклоном глубиной 0,4 м. Перфорация начинается в середине 4-метровой трубы, поэтому оставшиеся 2 м каждой трубы отводят воду через отверстия в поле фильтрации.
Выкапывается траншея глубиной 0,5-0,6 м и засыпается 10 см гравия. Затем укладывается перфорированная труба и снова засыпается гравием. Вся конструкция оборачивается геотекстилем и засыпается грунтом. Труба соединяется с вакуумными трубами.
Эта система хороша тем, что я всегда могу ее усовершенствовать. Например, я могу расширить поле фильтрации, выкопав траншею дальше от концов труб, или, в крайнем случае, построить где-нибудь дренажный колодец и соединить его с ним.
На этом пока все, спасибо за внимание!
Алгоритм расчета водосточной системы
Для эффективного дренажа важно не столько то, из какого материала состоит система, сколько выбор оптимальных технических параметров ее компонентов. Важно определить диаметры труб и желобов, рассчитать количество поворотов, соединений и других компонентов.
Этап #1 — сбор данных для расчетов
Прежде всего, необходимо измерить здание. Предпочтительнее проводить измерения вручную, так как данные в технической документации могут быть несколько искажены.
Необходимо определить расстояние от пола до края свеса и расстояние карниза от стены (u на схеме, L — длина наклонного элемента трубопровода). Обратите внимание, что расстояние от нижней части трубы до земли не должно быть меньше 20-25 см.
На бумаге следует нарисовать эскиз, показывающий все скаты крыши. На эскизе укажите длину карниза на каждом элементе, где будет крепиться водосток. Следующий шаг — определение площади карниза. Расчет производится по соответствующим формулам для геометрических фигур.
Чем больше крыша, тем больше осадков должна отводить система. Исходя из площади (S на схеме), выберите размер желобов и водосточных труб
Вы можете обратиться к плану крыши и выбрать для расчета наибольший угол наклона.
Этап #2 — определение диаметра и количества труб
Согласно нормативам, при расчете сечения желобов и водосточных труб необходимо учитывать угол наклона крыши. Однако на практике часто решающее значение для расчета имеет только площадь желоба.
Количество желобов определяется эскизом крыши. Достаточно измерить длину карниза и спланировать стыки желобов.
Как показано в таблице ниже, для уклона крыши площадью 235 кв. м требуется один желоб сечением 120 мм и одна труба диаметром 90 мм. Эти значения действительны при условии, что водосток расположен по центру.
Сложнее рассчитать количество вертикальных водостоков.
При этом следует соблюдать следующие правила:
- на линию длиной 10 м и меньше – 1 водосток;
- если длина желоба превышает 12 м – 2 отвода;
- для крыш сложной формы надо предусмотреть дополнительные водостоки на каждый выступ;
- на линии с заглушкой – по 1 отводу.
Две небольшие, смежные секции должны быть соединены с восходящей трубой с помощью разделительного элемента.
Если длина карниза составляет до 12 м, расположение воронки не имеет значения, в противном случае ее следует размещать ближе к центру.
Для больших площадок расстояние между сливными трубами не должно превышать 24 м.
Этап #3 — расчет дополнительных элементов системы
После определения конфигурации стоков, длины и количества соединений желобов определяется расход фитингов:
- Заглушки. По эскизу вычисляют количество открытых торцов. Для каждой незамкнутой линии понадобится 2 заглушки.
- Соединители. Количество муфт зависит от наличия стыков желобов. Расчет проводят для отдельных линий по формуле: число лотков минус единица.
- Воронки и тройники. Количество переходных элементов подбирают индивидуально по схеме водосточной системы. На каждую вертикальную трубу приходится одна воронка.
Технология монтажа водослива
Какой именно инструмент необходим, зависит от материала водостока.
В любом случае, они необходимы:
- перфоратор;
- шуруповерт;
- уровень, отвес;
- рулетка, карандаш, шнур;
- плоскогубцы;
- стремянка;
- молоток, киянка.
Рабочий процесс при монтаже водосточной системы можно разделить на три основных этапа.
Правильная установка кронштейнов
При монтаже опор рабочий процесс выглядит следующим образом:
- По углам скатов делают метки, обозначая места крайних кронштейнов.
- К лобовой доске фиксируют первый кронштейн.
- С обратной стороны несущего основания устанавливают крайний крюк, выдерживая необходимый уклон – 3-5 мм на 1 м.
- Между кронштейнами натягивают шнур и выставляют промежуточные элементы по линии.
После крепления крюков необходимо снять веревку.
После снятия опор края крыши должны перекрывать водосток не более чем на 1/3 его ширины. Такое расположение гарантирует, что стекающая вода попадет точно в водосток.
Крепление системы желобов
Лучше всего начать установку с места, где будет располагаться вертикальный желоб. Создайте отверстие для воронки в желобе с помощью ножовки и обрежьте края. Переходник между горизонтальным и вертикальным элементом можно установить с помощью крепежа.
- На крайний лоток надеть заглушку.
- Уложить желоба поочередно в кронштейны, выдерживая нахлесты элементов по 5-10 см.
Для обеспечения лучшей герметичности на стыках следует установить крепежные элементы с резиновым покрытием.
Монтаж вертикальных стояков
Начните сборку подъемной трубы с крепления хомута. Для этого опустите вертикальную линию от воронки и отметьте ее на стене.
Следите за тем, чтобы хомуты располагались рядом с ответвлением канализационных труб, с максимальным расстоянием до крепежа 10 см.
Предварительно рекомендуется установить вертикальный стояк на полу, а затем прикрепить его к системе крепления
Затем крепятся элементы заполнения, соединяются вертикальные и горизонтальные изгибы и наносится нижняя разметка. В районах, где зимой идут сильные дожди, желательно оснастить дренажную систему отопительным контуром; инструкции по монтажу описаны в нашей рекомендуемой статье
Монтаж закрытой системы
Первым шагом является определение места расположения закрытого дренажа, который может быть нескольких типов:
- Он может находиться на всей территории, так появится возможность защитить цокольный этаж дома, находящиеся на участке насаждения и другие хозпостройки.
- Или располагаться лишь около основания, то есть по контуру (пристенная система), не допуская попадания влаги в само здание.
Для возведения этой конструкции необходимо выполнить следующие действия:
- Разметить местонахождение канавок дренажа на территории. Как правило, для этого применяют нивелир. Но есть более простой вариант, для этого необходимо определить, в каком месте после дождя находятся лужи — здесь и надо организовать траншеи для дренажа.
- Вырыть непосредственно траншеи. Во время копки необходимо в обязательном порядке контролировать уровень высот. Поскольку вода обязана стекать к сливному колодцу, а не скапливаться в трубопроводе.
- Чтобы определить правильность «работы» траншеи, рекомендуется дождаться дождя и убедиться, что отсутствуют участки со значительным скоплением выпавших осадков.
- Выложить на дно геотекстиль. Его основная задача в системе состоит в фильтрации воды от мусора, загрязняющего перфорацию трубопровода.
Рекомендация: для глинистых почв необходимо уложить геотекстиль, для гравийных или песчаных почв этот шаг можно пропустить.
Сильно уплотненный иглопробивной материал не рекомендуется, так как он практически непроницаем.
Затем на дно траншеи насыпается слой гравия и укладываются перфорированные трубы. Это могут быть пластиковые или керамические трубы. В любом случае, они должны иметь отверстия для прохождения воды (отверстия можно сделать самостоятельно с помощью электродрели). Трубы соединяются между собой тройниками.
Рекомендации. Отверстия в трубах должны быть меньше по диаметру, чем гравий на дне траншеи.
Затем конец трубы выводится в колодцы. Они должны быть расположены на каждом изгибе, чтобы обеспечить возможность обслуживания системы. Например, для очистки трубы под давлением воды или для определения изменения уровня грунтовых вод.
Рекомендация: труба, проложенная по большой части участка, должна быть соединена с общей магистральной трубой (с сечением более 10 см), которая направляет собранную жидкость в дренаж.
Последним шагом в создании системы является прокладка труб непосредственно к колодцу.
Люки делятся на различные типы в зависимости от их функции:
- Впитывающие. В этом случае дно отсутствует, и жидкость постепенно впитывается в грунт.
- Скапливающие. Здесь находится герметичное днище. Так жидкость скапливается, а после применяется для полива огорода или других технических нужд.
Поглощающие колодцы устроены следующим образом:
- на геотекстиль насыпается слой щебенки, не превышающий верха земли 25 см;
- трубы обматываются геотканью с нахлестом и соединения крепятся муфтой;
- трубопровод засыпается щебенкой слоем около 35 см;
- сверху насыпается песок или грунт.
Особенности обустройства дренажа
Влага, попадающая в почву под воздействием различных факторов, влияет на целостность фундамента. Повышенная влажность почвы также способствует затоплению подвала и подземных помещений дома, появлению сырости в помещениях и образованию плесени на стенах.
Сезонное промерзание грунта может вызвать образование льда на поверхности фундамента, что приведет к постепенному разрушению дома. Правильно организованная защита фундамента помогает предотвратить ущерб от повышенной влажности.
Эксперты говорят, что помимо гидроизоляционного слоя полезно установить дренажную систему для отвода скопившейся влаги от здания. Это можно сделать несколькими способами, в прямой зависимости от источника воды.
Проблемы с сезонными дождевыми водами, например, можно устранить только комплексными мерами:
- системы отвода воды;
- отмостки;
- водостоков на крыше.
Для отвода воды, скапливающейся во время таяния снега или дождя, необходима система водоотвода с крыши. Вода отводится через систему труб на фасаде здания к водосточным желобам, которые располагаются под водосточными трубами в стояках.
Дальнейший дренаж может осуществляться через закрытую и открытую дренажную систему.
Открытая система представляет собой неглубокую траншею с небольшим внутренним уклоном. В этом случае траншея выкапывается по контуру внешней части метрополитена. На дно траншеи насыпается песок и уплотняется, а сверху на этот песок укладываются лотки, покрытые решетками.
Этот метод наиболее эффективен на неровных участках, где естественный уклон позволяет собранной воде стекать за пределы подвала и первого этажа. Недостатком этого метода является регулярное загрязнение, что требует регулярной очистки водостоков. Кроме того, при понижении температуры зимой вода в водостоках покрывается льдом, так что дренаж просто перестает работать.
Закрытая система лишена этого недостатка. Для организации такого дренажа необходимо выкопать траншею за установленной глухой поверхностью на глубину промерзания грунта и заполнить ее песком. Слой песка уплотняется, поверх него укладывается геотекстиль, затем засыпается слой щебня и укладывается дренаж из перфорированных труб, трубы предварительно оборачиваются геотекстилем для предотвращения загрязнения. Затем яма засыпается так, чтобы над землей образовалось небольшое углубление для впитывания воды.
Можно отвести дождевую воду от основания здания с помощью кольцевой дренажной системы. Для этого в вырытую траншею укладывается труба, которая ведет к дренажной системе. Таким образом, создается полностью закрытая конструкция, которая также содержит смотровые шахты для ревизии и позволяет организовать сбор воды из труб, спускающихся с крыши.
